Temperatura en invierno

Somos muchos,los que llegado el calor,buscamos multitud de formas,para bajar unos grados esa temperatura,pero son mas veces las que olvidamos que por frio o cambios bruscos en descenso,amenazan a nuestros mimados seres acuaticos,sobre todo por patogenos que usan en aprovechamientos de esos descensos,para esto estan los consabidos termostatos,de venta en casi cualquier tienda que busquemos,tambien existen filtros con calentadores,hoy en dia muy precisos y fiables,cables acuaticos de resistencia,los cuales se estan usando cada dia mas en plantados,ya que por la ya sabida,subida del agua caliente hacia la superficie,hacen que circule el agua atravez del sustrato,lo que nunca tenemos claro del todo es que cantidad de watios es la ideal para cada acuario,asi como sistribucion de estos,para los nanos o pequeños acuarios,la mejor opcion es sin dudas unos que se conectan al tubo del filtro exterior,de esta forma aprovechamos y quitamos un chisme de enmedio,para acuarios apartir de unos 40 litros,los termostatos clasicos van geniales,y a partir de 200 litros es casi obligado mejor poner dos en vez de uno,apartir de 500 yo recomiendo tres,ya que en caso de averia,acidente o mal funcionamiento,tendremos un seguro
Hoy por suerte,las viviendas suelen de estar construidas,para evitar grandes cambios de temperatura,aun asi lo notaremos si no tenemos algun tipo de calefacion permanente, lo que nuestro acuario mantendra un minimo de temperatura estable,con lo de que un watio por litro hoy es poco menos que un derroche energetico,y no esta el horno para bollos,,como saber que temperatura tenemos de partida es facil,medir esta cuando comenzamos un ciclado,antes de poner temperatura y sobre el tercer dia de ciclado,un cubo lleno de agua junto al acuario tambien es una buena opcion,como ya digo dependera de cada uno,asi como de la fecha y clima que se haga,el agua por densidad no esta tan espuesta a grades cambios sin una fuente de calor cerca,con lo que en los meses frios nos dara datos de la temperatura ambiente que tengamos

aqui dejo una tabla que como norma nos deve de cubrir nuestras necesidades

Watios        25         50           75         100           125         150           200           250              300

Litros       20-40    40 -60   60-100  100-150  150-200   200-300    200-400    400-600      600-1000

Unidades     1            1           1              1             1             1-2             2                3                   3

* D.A         =            =           =              =             =         2 /75W     2 /100w   2/75w+1/100   3/100w

* division Aconsejada
claro esta que se pueden hacer divisiones mas pequeñitas,pero esto colleva a que se vean mas trastos,espero les valga como ayuda,asi como prevenir esos dias inesperados de bajada que seguro tenemos,un saludo

Invasion de cladophoras

bueno no se creo fue una bola de cladophoras que tuve hace como un año o asi,y que conste que lo intente todo,desde manual,mecanica y por ultima con productos,esta claro que antes de hechar los quimicos saque todo bicho que queria conservar,pues todo intento fue inutil,me volvian a creces tras un tiempo,se ve que a las zooesporas no les afectaba,En la reproducción de estas algas alternan las fases sexuales con otras asexuales; en las primeras, se forman gametos que nadan arrastrados por dos flagelos, mientras que la reproducción asexual se puede dar a partir de cualquier trocito de filamento desprendido o de una esporas danzarinas y muy particulares, las zoosporas,,pues bien saque musgos y helechos,los cuales me despredi de ellos tirandolos,ya que con los tratamientos estaban fritos,por algun motivo o quizas dejadez ya que este lo tenia como caracolario,no lo desmonte,solo le hacia cambios de agua y poco mas,como encederle la luz,la invasion la evitaba quitando gran parte de esta a mano,pero llego el dia de medir parametros,rutina que tengo cada quince dias,el aburrimiento o tal vez, la cosa de saber que comen estas algas,me hizo medir parametros con un equipo,que no es mio pero si puedo disponer de las medidas que este da,llevandome una muestra de agua al trabajo,este equopo es para medir aguas de un hospital,dando como resultado casi todas las mediciones que se pueden hacer a un agua,digo casi por que lo que no mide es atraccion del atomo y polarizacioon negativa de este,la molécula consiste de 1 átomo de Oxígeno ligado a 2 átomos de Hidrógeno. Lo interesante es que ambos están unidos formando un ángulo de 105 grados. La es unión de carácter electro-magnética porque cada átomo de hidrógeno está ligado con un elemento extremadamente electronegativo, el oxígeno.,pues bien,me quede sentado de pie,el agua resulto estar superlimpia,vamos potable del todo,sin restos moleculares,carbonatos muy acomedidos,sin restos de nh en general,ni 1-2-3-4-6-7-8-9,el 5 es logico que exista restos de los complejos nitruro de elementos de transición constituyen una amplia
familia de compuestos inorgánicos,mi pregunta entonces hera,,,, y de vida a nivel de micro,estaba claro que lo que pense fue en si las zoeas comeria de estos en caso se que tubiesen,no solo tienen mas,si no que doblan a los musgos u otra planta similar,una vez mire esto,pase de nuevo a mis caracoles dentro,decir que aun con el desecho de estos el agua sigue teniendo los mismos parametros,que cuando no tenian estos,eso si,la cladophora cria mas rapidamente,,,

Seachem Hypersorb y Api Aqua Detox

haciendo pruebas,he añadido estos materiales filtrantes a un filtro,Seachem Hypersorb y Api Aqua Detox,y he hecho un ciclado de un 50 litros,con resultados muy favorables,pues midiendo a diario no he tenido ni nh2 ni nh3,y 0 de de fosfato y silicatos,los parametros de inicio bajaron algo,pero estables desde el segundo dia,me resta hacerlo sin plantas y sin luz,creo aun seran mas efectivos por logica,alguien mas los ha probado para comentar experiencias ???

GAMBARIO FACIL Y BONITO

Después de darles muchas vueltas al tema,tenia que decidirme,como hacer que un gambario resultara atractivo,a la vez que practico y fácil de poder atrapar una gamba determinada,ya sea por un motivo u otro,esto con los plantados se me hace eterno,o yo soy muy torpe o estas saben mas de la cuenta,en fin que dándole muchas vueltas he llegado a una conclusión,no sembrar plantas.
Y no es que no las vaya a tener,la idea es la siguiente,hacer un vivero para estas,decir queda que serán musgos y helechos,así como algunas de tallo (estas aun no tengo claro como hacer lo de las de tallo,así que cualquier aporte sera bien venido)
pues bien,para ello he mirado varias opciones,piedras volcánicas,al ser muy porosas estas se agarraran perfecta mente,la desventaja serian las siguientes;acumulacion de residuos en los poros(aunque también lo harán las bacterias benéficas),si abono las plantas en el vivero,este material retendrá parte de los minerales,caso de hacerlo con abonos completos,y por ultima si sacase estas seguro algunas zoeas (crías) se quedaría en los poros.
Rocas de la tienda; asegurarnos de que son neutras y son porosas,las lisas no nos valen
Rocas de río; habría que testear cada roca,ya que muchas son calcáreas y otras llevan minerales.
Pizarra; no tendría problemas de neutralidad pero ofrecen poco agarre a las plantas por ser muy lisas,así que pensé en cerámica,ladrillos y tejas,en definitiva arcilla cocida,los restos orgánicos de estas,ya conocidos por muchos,como akadama,hacen que baje el ph,pero un trocito para un musgo o helecho es fácil de saturar con carbonato cálcico,así queda neutro y nos ofrece porosidad para bacterias sin retenciones de sedimentos y desechos,son feos,pero no se verán casi,ya que serán tapados por musgos y helechos.
El vivero lo podemos hacer con una bandeja de los chinos,tipo taperware gigante,una pequeña bomba para mover el agua o aun mejor un filtro,la luz,no hace falta que sea muy potente,ya que este tipo de planta no requiere mucha intensidad lumínica,lo ideal es que sea del color adecuado,6500-7000
Pequeños tronquitos o raíces,decir que no nos valen coníferas ni plantas que sepamos que son toxicas,por poner un caso la adelfa.
Bueno pues ya solo queda configurar el acuario,para ello mejor decantarnos por un substrato adecuado para la variedad que vamos a criar,con un color que haga resaltar el color de las gambitas,en mi caso neocaridinas de varios colores,después de un tiempo,he comprovado que los filtros de placas para las gambitas son geniales,hacen del suelo una enorme placa bacteriana,además podemos poner la entrada al filtro exterior sin temor a que chupen crías de las mismas,un apunte,si ponemos dos troneras,la segunda podemos poner en verano un difusor conectado a un compresor,asi bajara algun grado en caso necesario,en mi caso sera permanente ya que asi aseguro una oxigenacion adecuada y aqui la temperatura es bastante alta.
de esta forma criaremos las plantas por un lado y las gambas por otro,si movemos las plantas al acuario,podemos mover estas sin problemas,para limpiar,atrapar un ejemplar determinado,en definitiva,podemos aceder a todos los rincones ya que las plantas se pueden mover,tener unas plantas de infarto y un acuario vistoso y limpio,que es de lo que se trata,haciendo las faenas mucho mas simples y eficaz

S.O.S Temperaturas altas

llega el verano,y con este la calor,los acuarios comienzan a calentarse en esceso,y las gambas,,,oju las gambas,,,,como nos descuidemos hacemos camaron cocido,,,aqui voy a contaros algunos truquillos para bajar unos grados los gambarios.
si no tenemos aire acondicionado o enfriadoras de agua,ya que los dos salen por una pasta,hay unos truquillos que nos vendran bien saber dado el momento.

Ventiladores,ya sean de acuarios o hechos caseros,estos con una fuente de alimentacion de un viejo movil y un ventilador de pc,junto a un poco de ingenio,nos bajara algun grado que otro
Compresor y aireador,tambien hara bajar algun grado,pero ojo que con este sistema evapora mas agua,habra que estar pendientes de esto
Serpentin de tubo en una nevera portatil(nevera para autos),muy efectiva si la nevera lleva mini compresor y enchufe,aveces estas solo la encontramos para coches(alimentacion),todo es cambiarle o ponerle un adaptador y transformador,consiste en hacer un rollo de tubo del filtro de salida,unos metros de este recortaran algo de potencia,pero merece la pena,se trata de dar unas vueltas dentro de la nevera,la cual llenamos de agua y la primera vez para ayudar unos cubitos de hielo,conectamos la salida siempre,asi la bomba sufre muy poco,damos unas tres o cuatro vueltas dentro y conectamos la salida al acuario,normalmente estas neveras mantienen o baja pocos grados el agua,con lo que el paso continuo hara descender la temperatura,esto lo podemos conectar tambien a un controlador de temperatura,con lo que en vez de saltar en ventilador lo hara el mini compresor de esta
Si nos hurge salir del paso por temperatura altas o muy altas,una pequeña botella de agua congelada nos hara el efecto,ojo la bajada sera brusca si ponemos muchas botellas o la dejamos mucho tiempo,mejor es ir bajando poco a poco,bajamos un grado,se saca la botella,20 minutos despues,volvemos a bajar otro grado,asi sucesivamente,no lo bajes mas de cuatro grados,tus gambas se resentiran seguro si lo haces de golpe o mas de los cuatro grados
espero les puedan venir bien estos pequeños trucos,un saludo

como prevenir las algas

generalmente por las plantas que compramos, iluminación con tubos
fluorescentes Grolux, falta de higiene y comida congelada. Pueden eliminarse
mejorando la calidad del agua y todo lo anteriormente mencionado, no se pueden
eliminar mecánicamente, estas algas no cambian su apariencia hasta después de
dos o tres meses de su muerte
ALGAS FILAMENTOSAS
Son del tipo Clorofíceas, crecen en formas de largos y finos hilos de color
verde, sobre las plantas, llegan a alcanzar los 30 cm, son indicadoras de una
buena calidad del agua, aunque su apariencia no es muy estética, en exceso
pueden llegar a destruir las plantas. Son a consecuencia de la exposición del
acuario a los rayos solares. Se pueden eliminar mecánicamente.
ALGAS FLOTANTES
Son del tipo Planctónicas, unicelulares de color verde, se reproducen
rápidamente formando un agua opaca de color verdoso “algas por floración”. Son
a consecuencia de una iluminación y elementos nutrientes excesivos. Se pueden
eliminar con frecuentes cambios de agua, filtrandose con un filtro de diatomea o
un esterilizador ultravioleta (UV) el cual también puede perjudicar a los
oligoelementos necesarios para las plantas del acuario. El agua verde es muy
apropiada para la cría de daphnias y de artemia salina.
ALGAS CEPILLO
Son del género Audouinella, (Algas rojas), crecen en formas de penachos
de color negro de 2 o 3 milímetros, sobre las hojas de las plantas de crecimiento
lento y accesorios del acuario. No se pueden eliminar mecánicamente, hay que
desechar la hoja afectada, los accesorios se pueden lavar con lejía al 25 %, el
pez Crossocheilus siamensis (Zorro siamés) se come este tipo de algas.
RECOMENDACIÓN PARA EVITAR LAS ALGAS.
Para evitar introducir nuevas algas con las plantas que adquirimos
nuevas, se sumergirán estas en lejía, (1 parte de lejía con 19 partes de agua)
durante dos minutos, aclarando la planta inmediatamente con agua corriente,
introduciendola a continuación en agua con anticloro para neutralizar cualquier
resto de lejía que pudiera quedar, esto solo retrasará un poco el crecimiento de
las plantas, pero nos aseguramos de no introducir algas en el acuario.
Respecto al uso de algicidas, hay diversas opiniones tanto a favor como
en contra, lo que si es cierto que cuando no han sido efectivo otros remedios, hay
que hacer uso de los mismos.

caridina cantonensis

Nombre común

   
Crystal Red.
Nombre científico    
Caridina cf. cantonensis ‘Crystal Red’.
Distrubución    
No se encuentra en la naturaleza, mutuación de Caridina cantonensis.
Hábitat    
No se encuentra en la naturaleza, mutuación de Caridina cantonensis.
Tamaño Macho/Hembra    
3-3.5 cm.
Diferencias Sexuales    
Mayor tamaño pleopodos en hembras, mayor tamaño anténulas en machos y mayor curvatura en el carapax de las hembras.
Esperanza de vida    
Sobre los 2 años.
Parámetros del agua    
Ph:6.2-7.5. Ph óptimo:6.5-6.8. Gh: 5-20º.
Temperatura    
18ºC-28ºC. Óptima: 23ºC.
Comportamiento/Sociabilidad    
Gregario y pacífico.
Dificultad de mantenimiento    
Dificil.
Reproducción    
Media.
Acuario recomendado (litros)    
A partir de 40 litros.
Hibrida con    
Caridina cantonensis tiger (en todas sus variedades) y probablemente con Caridina cf. breviata y Caridina cf. serrata tüpfel. .
Alimentación    
Omnívora
Observaciones    
Las crías son especialmente delicadas a amoniacos y nitritos, por lo que habrá que llevar especial cuidado con ellos. Prohibido abonar con abonos con cobre.
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Se trata de la más popular de las gambas mantenidas en acuario. A pesar de ello, existen muchos mitos y errores alrededor de su mantenimiento.

Hasta una nueva revisión, esta especie es una forma de color de Caridina cantonensis, especie originaria del sur de China. Esta forma de color es consecuencia de una mutación recesiva en Caridina cf. cantonensis ‘Bee’.

Esta mutación fue dada a conocer por primera vez en 1996 en Japón por Mr. Hisayasu Suzuki, un criador de gambas cebra (Caridina cf. Cantonensis ‘Bee’) anteriormente designadas como Caridina serrata. Debido a este error en la clasificación en su momento se ha difundido en gran medida este error de clasificación, y aún hoy en nuestros días es posible encontrar lugares donde este grupo de especies y formas de color son designadas como C. serrata.

Actualmente existen varias formas de color pertenecientes a este complejo de especies, que se comercializan y se mantienen en acuarios: C. cf. cantonensis ‘Bee’ (gamba abeja o Bee en inglés, también denominada Diamond en Asia para los ejemplares seleccionados con grandes franjas blancas).

C. cf. cantonensis ‘Crystal Red’ (es la mutación recesiva donde el negro es sustituido por el rojo, también existen múltiples formas de selección dependiendo de la intensidad y distribución de las franjas blancas, denominadas internacionalmente por el acrónimo CRS, Cristal Red Shrimp).

Por último  C. cf. cantonensis ‘Tiger’ (forma de color que carece de franjas blancas casi en su totalidad, y posee una características franjas negras similares a las de un tigre, de ahí su nombre), de esta forma, existes varias formas de selección, de cuerpo azul, y de franjas negras anchas (dándole un aspecto negro).

Las Crystal Red en el acuario.

La naturaleza ‘artificial’ de esta gamba, la hace más delicada que sus hermanas normales. Su ‘reserva’ genética no es muy buena, y su ‘pseudo-albinismo’ hace que sea una especie más sensible de lo normal.

Lo principal es su mantenimiento es conocer sus punto débiles, que son pocos, pero importantes; la calidad del agua y la temperatura.

Respecto a la calidad del agua, podemos decir, que el secreto reside en la estabilidad del sistema acuario. Para conseguir esta estabilidad se necesita un acuario madura dotado de una buena capacidad de filtración biológica. Son extremadamente sensibles al los compuesto amoniacales, y en general a todos los compuesto nitrogenados derivados de la actividad biológica. Por ello, como se dice más arriba, un buen sistema de filtrado es más que una buena opción, es totalmente necesario.

Estos animales provienen de gambas que habitan en cursos de agua muy oxigenados, con mineralizaciones muy bajas, y pH ácido, inferior a 6,5. Estas condiciones, hacen que los compuesto amoniacales, sea muy poco estables, esto unido a la pureza de las agua donde habitan, hace que estos compuesto sean inexistentes, por lo que se puede intuir que es el motivo de su baja tolerancia. Aunque es importante comentar que existen criadores que las mantienen con bastante éxito en condiciones más neutrales, casi si dudarlo, se podría afirmar que se trata de acuario maduros con una capacidad de filtración biológica inmejorable.

El otro factor importante es la temperatura, podemos afirmar que dependiendo de las condiciones del acuario, a partir de los 26ºC cesa la actividad reproductiva, y por encima de los 28ºC empiezan a tener problemas para sobrevivir, por lo tanto, una temperatura optima, será aquella por debajo de 26ºC. Probablemente puedan soportar temperaturas mas elevadas en condiciones de máxima oxigenación, pero no es lo deseable.

Concretando, debemos proporcionar un acuario con una capacidad de filtración biológica extra-dimensionada, procurar un entorno lo mas fresco posible para el verano. Por supuesto, debemos diseñar el equipamiento de nuestro acuario para Crystal Red de forma que podamos mantener una buena plantación, que será nuestro colchón tanto para un fallo en la filtración biológica, como nuestra reserva de oxígeno disuelto en el agua.

La alimentación.

En general comen cualquier cosa que se hunda, pero usaremos alimentos granulados de buena calidad, y aportaremos vegetales como espinacas y zanahorias y pepinos.

El espectáculo de la reproducción.

Uno de los objetivos de aquellos que disfrutamos de estos animales, es conseguir una colonia estable y que se reproduzca continuamente en nuestro acuario de forma natural. La realidad es que una vez que hemos conseguido un acuario estable, no es nada difícil… con una buena alimentación conseguiremos el resto.

Para iniciarse en la reproducción, lo más recomendable, es empezar con una colonia de al menos unos 6 ejemplares donde haya machos y hembras.


¿Cómo diferenciar machos de hembras?

No es una tarea fácil, al menos hasta que no tienen más de un centímetro y medio.

Los machos suelen ser esbeltos, con los pleópodos cortos y una cabeza más afilada y fina que las hembras.

Las hembras en cambio, suelen ser ligeramente más grandes en tamaño, y corpulentas, con el caparax más grande y redondeado, los pleópodos más largos, y la terminación de los segmentos abdominales más anchas y alargadas.

Las hembras son fertilizadas por los machos tras la muda, se libera algún tipo de marcador químico que los machos perciben en el agua, pudiéndose ver a estos nadando alteradamente por el acuario en busca de la fuente de ese ‘olor’ Una vez fertilizada, los huevos se hacen visibles en el abdomen, siendo de color marrón de claro a oscuro dependiendo del estado de desarrollo.

El período de incubación va desde los 20 días hasta los 28. Cuando este periodo termina y la hembra libera los alevines, se produce en los siguientes días la siguiente muda y vuelve a quedar fertilizada.

Esta especie de gambas, carecen en absoluto de fase larvario, liberándose los alevines totalmente formados. Suelen hacerse visible con unos 2 mm, aproximadamente uno o dos días después de ser liberados.

Los primero días de vida, son bastante inactivas y no se mueven mucho., permaneciendo largos periodos de tiempo en el mismo lugar.

En los sucesivos días comienzan a adquirir tamaño y a volverse mas activas, interesándose por la comida de la misma forma que los adultos.

Aproximadamente en un mes y medio, alcanzarán una talla de un centímetro y pocos milímetros, y ya podremos empezar a considerarlas adultas, a pesar de que no hayan desarrollado totalmente su coloración definitiva.

Cuando son jóvenes presentan una coloración mas llamativa que de adultos, pero a grandes rasgos se puede diferenciar  si serán coloridas o no.

Cuando alcancen un centímetro y medio, empezaran a reproducirse de nuevo.

Calidad y grados en las Crystal.

En los últimos años, se ha creado una cultura entorno a esta gamba, donde los criadores buscan y seleccionan los caracteres y patrones de coloración mas brillantes y llamativo. Por supuesto, los precursores de esta moda son los japoneses.

Aquí es donde mas mitos y bulos se han distribuido, probablemente debido a los intereses económicos creados entorno a los ejemplares más selectos.

Mitos como que las coloraciones de alta graduación son el resultado de cruces entre Crystal de baja graduación y C. huananensis. Especie de la que por otro lado, a penas existe documentación. En cualquier caso, los cruces interespecíficos suelen tener como resultado una descendencia estéril o de poca fertilidad. Si la descendencia fuese totalmente fértil, estaríamos hablando de la misma especie o muy emparentada.

Personalmente me inclino a pensar que se trata de cruces entre poblaciones diferentes de la misma especie, ejemplares salvajes (de color negro y blanco) que introducen nuevos genes que fomentan la aparición de nuevos y diferentes patrones de color.

Las graduaciones van de C a SSS (C menor grado y SSS mayor), existiendo diferentes variaciones en cada tipo, sobre todo en los mas altos.

Para no extendernos muchos, diremos que cuanto más intenso es el blanco y más superficie del cuerpo cubre, más valoradas son. A partir del grado S, la superficie de blanco es superior a la de rojo, y este es muy intenso, llego a cubrir partes como patas, y antenas.

Cuando la principal franja roja en el abdomen es más ancha al en el dorso que en el lateral, formando un triangulo, se le denomina ‘diente de tigre’ (Tiger Tooth). Cuando esa misma franja roja, esta rodeado de blanco y forma un punto rojo vista desde arriba, a ese punto rojo se le denomina Hinomaru (que es el nombre que dan los japoneses a su bandera). Si este hinomaru tiene una franja blanca en su interior, se le denomina ‘señal de dirección prohibida’ (no-entry sign).

Así existen muchas características que los criadores buscan y valoran en sus especimenes, hasta llegar a ejemplares totalmente blancos, bastante raros y difíciles de mantener.

De nuevo hay que resaltar que cuanto mejor sea la calidad del agua, y la alimentación, el colorido será más brillante y mejor. Pues aparte de la genética, los parámetros ambientales, tienen una buena influencia en la calidad de los especimenes.