domingo, 27 de mayo de 2012

S.O.S Temperaturas altas


llega el verano,y con este la calor,los acuarios comienzan a calentarse en esceso,y las gambas,,,oju las gambas,,,,como nos descuidemos hacemos camaron cocido,,,aqui voy a contaros algunos truquillos para bajar unos grados los gambarios.
si no tenemos aire acondicionado o enfriadoras de agua,ya que los dos salen por una pasta,hay unos truquillos que nos vendran bien saber dado el momento.

Ventiladores,ya sean de acuarios o hechos caseros,estos con una fuente de alimentacion de un viejo movil y un ventilador de pc,junto a un poco de ingenio,nos bajara algun grado que otro
Compresor y aireador,tambien hara bajar algun grado,pero ojo que con este sistema evapora mas agua,habra que estar pendientes de esto
Serpentin de tubo en una nevera portatil(nevera para autos),muy efectiva si la nevera lleva mini compresor y enchufe,aveces estas solo la encontramos para coches(alimentacion),todo es cambiarle o ponerle un adaptador y transformador,consiste en hacer un rollo de tubo del filtro de salida,unos metros de este recortaran algo de potencia,pero merece la pena,se trata de dar unas vueltas dentro de la nevera,la cual llenamos de agua y la primera vez para ayudar unos cubitos de hielo,conectamos la salida siempre,asi la bomba sufre muy poco,damos unas tres o cuatro vueltas dentro y conectamos la salida al acuario,normalmente estas neveras mantienen o baja pocos grados el agua,con lo que el paso continuo hara descender la temperatura,esto lo podemos conectar tambien a un controlador de temperatura,con lo que en vez de saltar en ventilador lo hara el mini compresor de esta
Si nos hurge salir del paso por temperatura altas o muy altas,una pequeña botella de agua congelada nos hara el efecto,ojo la bajada sera brusca si ponemos muchas botellas o la dejamos mucho tiempo,mejor es ir bajando poco a poco,bajamos un grado,se saca la botella,20 minutos despues,volvemos a bajar otro grado,asi sucesivamente,no lo bajes mas de cuatro grados,tus gambas se resentiran seguro si lo haces de golpe o mas de los cuatro grados
espero les puedan venir bien estos pequeños trucos,un saludo

sábado, 12 de mayo de 2012

como prevenir las algas

generalmente por las plantas que compramos, iluminación con tubos
fluorescentes Grolux, falta de higiene y comida congelada. Pueden eliminarse
mejorando la calidad del agua y todo lo anteriormente mencionado, no se pueden
eliminar mecánicamente, estas algas no cambian su apariencia hasta después de
dos o tres meses de su muerte
ALGAS FILAMENTOSAS
Son del tipo Clorofíceas, crecen en formas de largos y finos hilos de color
verde, sobre las plantas, llegan a alcanzar los 30 cm, son indicadoras de una
buena calidad del agua, aunque su apariencia no es muy estética, en exceso
pueden llegar a destruir las plantas. Son a consecuencia de la exposición del
acuario a los rayos solares. Se pueden eliminar mecánicamente.
ALGAS FLOTANTES
Son del tipo Planctónicas, unicelulares de color verde, se reproducen
rápidamente formando un agua opaca de color verdoso “algas por floración”. Son
a consecuencia de una iluminación y elementos nutrientes excesivos. Se pueden
eliminar con frecuentes cambios de agua, filtrandose con un filtro de diatomea o
un esterilizador ultravioleta (UV) el cual también puede perjudicar a los
oligoelementos necesarios para las plantas del acuario. El agua verde es muy
apropiada para la cría de daphnias y de artemia salina.
ALGAS CEPILLO
Son del género Audouinella, (Algas rojas), crecen en formas de penachos
de color negro de 2 o 3 milímetros, sobre las hojas de las plantas de crecimiento
lento y accesorios del acuario. No se pueden eliminar mecánicamente, hay que
desechar la hoja afectada, los accesorios se pueden lavar con lejía al 25 %, el
pez Crossocheilus siamensis (Zorro siamés) se come este tipo de algas.
RECOMENDACIÓN PARA EVITAR LAS ALGAS.
Para evitar introducir nuevas algas con las plantas que adquirimos
nuevas, se sumergirán estas en lejía, (1 parte de lejía con 19 partes de agua)
durante dos minutos, aclarando la planta inmediatamente con agua corriente,
introduciendola a continuación en agua con anticloro para neutralizar cualquier
resto de lejía que pudiera quedar, esto solo retrasará un poco el crecimiento de
las plantas, pero nos aseguramos de no introducir algas en el acuario.
Respecto al uso de algicidas, hay diversas opiniones tanto a favor como
en contra, lo que si es cierto que cuando no han sido efectivo otros remedios, hay
que hacer uso de los mismos.

caridina cantonensis


Nombre común

   
Crystal Red.
Nombre científico    
Caridina cf. cantonensis ‘Crystal Red’.
Distrubución    
No se encuentra en la naturaleza, mutuación de Caridina cantonensis.
Hábitat    
No se encuentra en la naturaleza, mutuación de Caridina cantonensis.
Tamaño Macho/Hembra    
3-3.5 cm.
Diferencias Sexuales    
Mayor tamaño pleopodos en hembras, mayor tamaño anténulas en machos y mayor curvatura en el carapax de las hembras.
Esperanza de vida    
Sobre los 2 años.
Parámetros del agua    
Ph:6.2-7.5. Ph óptimo:6.5-6.8. Gh: 5-20º.
Temperatura    
18ºC-28ºC. Óptima: 23ºC.
Comportamiento/Sociabilidad    
Gregario y pacífico.
Dificultad de mantenimiento    
Dificil.
Reproducción    
Media.
Acuario recomendado (litros)    
A partir de 40 litros.
Hibrida con    
Caridina cantonensis tiger (en todas sus variedades) y probablemente con Caridina cf. breviata y Caridina cf. serrata tüpfel. .
Alimentación    
Omnívora
Observaciones    
Las crías son especialmente delicadas a amoniacos y nitritos, por lo que habrá que llevar especial cuidado con ellos. Prohibido abonar con abonos con cobre.
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Se trata de la más popular de las gambas mantenidas en acuario. A pesar de ello, existen muchos mitos y errores alrededor de su mantenimiento.

Hasta una nueva revisión, esta especie es una forma de color de Caridina cantonensis, especie originaria del sur de China. Esta forma de color es consecuencia de una mutación recesiva en Caridina cf. cantonensis ‘Bee’.

Esta mutación fue dada a conocer por primera vez en 1996 en Japón por Mr. Hisayasu Suzuki, un criador de gambas cebra (Caridina cf. Cantonensis ‘Bee’) anteriormente designadas como Caridina serrata. Debido a este error en la clasificación en su momento se ha difundido en gran medida este error de clasificación, y aún hoy en nuestros días es posible encontrar lugares donde este grupo de especies y formas de color son designadas como C. serrata.

Actualmente existen varias formas de color pertenecientes a este complejo de especies, que se comercializan y se mantienen en acuarios: C. cf. cantonensis ‘Bee’ (gamba abeja o Bee en inglés, también denominada Diamond en Asia para los ejemplares seleccionados con grandes franjas blancas).

C. cf. cantonensis ‘Crystal Red’ (es la mutación recesiva donde el negro es sustituido por el rojo, también existen múltiples formas de selección dependiendo de la intensidad y distribución de las franjas blancas, denominadas internacionalmente por el acrónimo CRS, Cristal Red Shrimp).

Por último  C. cf. cantonensis ‘Tiger’ (forma de color que carece de franjas blancas casi en su totalidad, y posee una características franjas negras similares a las de un tigre, de ahí su nombre), de esta forma, existes varias formas de selección, de cuerpo azul, y de franjas negras anchas (dándole un aspecto negro).

Las Crystal Red en el acuario.

La naturaleza ‘artificial’ de esta gamba, la hace más delicada que sus hermanas normales. Su ‘reserva’ genética no es muy buena, y su ‘pseudo-albinismo’ hace que sea una especie más sensible de lo normal.

Lo principal es su mantenimiento es conocer sus punto débiles, que son pocos, pero importantes; la calidad del agua y la temperatura.

Respecto a la calidad del agua, podemos decir, que el secreto reside en la estabilidad del sistema acuario. Para conseguir esta estabilidad se necesita un acuario madura dotado de una buena capacidad de filtración biológica. Son extremadamente sensibles al los compuesto amoniacales, y en general a todos los compuesto nitrogenados derivados de la actividad biológica. Por ello, como se dice más arriba, un buen sistema de filtrado es más que una buena opción, es totalmente necesario.

Estos animales provienen de gambas que habitan en cursos de agua muy oxigenados, con mineralizaciones muy bajas, y pH ácido, inferior a 6,5. Estas condiciones, hacen que los compuesto amoniacales, sea muy poco estables, esto unido a la pureza de las agua donde habitan, hace que estos compuesto sean inexistentes, por lo que se puede intuir que es el motivo de su baja tolerancia. Aunque es importante comentar que existen criadores que las mantienen con bastante éxito en condiciones más neutrales, casi si dudarlo, se podría afirmar que se trata de acuario maduros con una capacidad de filtración biológica inmejorable.

El otro factor importante es la temperatura, podemos afirmar que dependiendo de las condiciones del acuario, a partir de los 26ºC cesa la actividad reproductiva, y por encima de los 28ºC empiezan a tener problemas para sobrevivir, por lo tanto, una temperatura optima, será aquella por debajo de 26ºC. Probablemente puedan soportar temperaturas mas elevadas en condiciones de máxima oxigenación, pero no es lo deseable.

Concretando, debemos proporcionar un acuario con una capacidad de filtración biológica extra-dimensionada, procurar un entorno lo mas fresco posible para el verano. Por supuesto, debemos diseñar el equipamiento de nuestro acuario para Crystal Red de forma que podamos mantener una buena plantación, que será nuestro colchón tanto para un fallo en la filtración biológica, como nuestra reserva de oxígeno disuelto en el agua.

La alimentación.

En general comen cualquier cosa que se hunda, pero usaremos alimentos granulados de buena calidad, y aportaremos vegetales como espinacas y zanahorias y pepinos.

El espectáculo de la reproducción.

Uno de los objetivos de aquellos que disfrutamos de estos animales, es conseguir una colonia estable y que se reproduzca continuamente en nuestro acuario de forma natural. La realidad es que una vez que hemos conseguido un acuario estable, no es nada difícil… con una buena alimentación conseguiremos el resto.

Para iniciarse en la reproducción, lo más recomendable, es empezar con una colonia de al menos unos 6 ejemplares donde haya machos y hembras.


¿Cómo diferenciar machos de hembras?

No es una tarea fácil, al menos hasta que no tienen más de un centímetro y medio.

Los machos suelen ser esbeltos, con los pleópodos cortos y una cabeza más afilada y fina que las hembras.

Las hembras en cambio, suelen ser ligeramente más grandes en tamaño, y corpulentas, con el caparax más grande y redondeado, los pleópodos más largos, y la terminación de los segmentos abdominales más anchas y alargadas.

Las hembras son fertilizadas por los machos tras la muda, se libera algún tipo de marcador químico que los machos perciben en el agua, pudiéndose ver a estos nadando alteradamente por el acuario en busca de la fuente de ese ‘olor’ Una vez fertilizada, los huevos se hacen visibles en el abdomen, siendo de color marrón de claro a oscuro dependiendo del estado de desarrollo.

El período de incubación va desde los 20 días hasta los 28. Cuando este periodo termina y la hembra libera los alevines, se produce en los siguientes días la siguiente muda y vuelve a quedar fertilizada.

Esta especie de gambas, carecen en absoluto de fase larvario, liberándose los alevines totalmente formados. Suelen hacerse visible con unos 2 mm, aproximadamente uno o dos días después de ser liberados.

Los primero días de vida, son bastante inactivas y no se mueven mucho., permaneciendo largos periodos de tiempo en el mismo lugar.

En los sucesivos días comienzan a adquirir tamaño y a volverse mas activas, interesándose por la comida de la misma forma que los adultos.

Aproximadamente en un mes y medio, alcanzarán una talla de un centímetro y pocos milímetros, y ya podremos empezar a considerarlas adultas, a pesar de que no hayan desarrollado totalmente su coloración definitiva.

Cuando son jóvenes presentan una coloración mas llamativa que de adultos, pero a grandes rasgos se puede diferenciar  si serán coloridas o no.

Cuando alcancen un centímetro y medio, empezaran a reproducirse de nuevo.

Calidad y grados en las Crystal.

En los últimos años, se ha creado una cultura entorno a esta gamba, donde los criadores buscan y seleccionan los caracteres y patrones de coloración mas brillantes y llamativo. Por supuesto, los precursores de esta moda son los japoneses.

Aquí es donde mas mitos y bulos se han distribuido, probablemente debido a los intereses económicos creados entorno a los ejemplares más selectos.

Mitos como que las coloraciones de alta graduación son el resultado de cruces entre Crystal de baja graduación y C. huananensis. Especie de la que por otro lado, a penas existe documentación. En cualquier caso, los cruces interespecíficos suelen tener como resultado una descendencia estéril o de poca fertilidad. Si la descendencia fuese totalmente fértil, estaríamos hablando de la misma especie o muy emparentada.

Personalmente me inclino a pensar que se trata de cruces entre poblaciones diferentes de la misma especie, ejemplares salvajes (de color negro y blanco) que introducen nuevos genes que fomentan la aparición de nuevos y diferentes patrones de color.

Las graduaciones van de C a SSS (C menor grado y SSS mayor), existiendo diferentes variaciones en cada tipo, sobre todo en los mas altos.

Para no extendernos muchos, diremos que cuanto más intenso es el blanco y más superficie del cuerpo cubre, más valoradas son. A partir del grado S, la superficie de blanco es superior a la de rojo, y este es muy intenso, llego a cubrir partes como patas, y antenas.

Cuando la principal franja roja en el abdomen es más ancha al en el dorso que en el lateral, formando un triangulo, se le denomina ‘diente de tigre’ (Tiger Tooth). Cuando esa misma franja roja, esta rodeado de blanco y forma un punto rojo vista desde arriba, a ese punto rojo se le denomina Hinomaru (que es el nombre que dan los japoneses a su bandera). Si este hinomaru tiene una franja blanca en su interior, se le denomina ‘señal de dirección prohibida’ (no-entry sign).

Así existen muchas características que los criadores buscan y valoran en sus especimenes, hasta llegar a ejemplares totalmente blancos, bastante raros y difíciles de mantener.

De nuevo hay que resaltar que cuanto mejor sea la calidad del agua, y la alimentación, el colorido será más brillante y mejor. Pues aparte de la genética, los parámetros ambientales, tienen una buena influencia en la calidad de los especimenes.

Caracoles si o no???

¿Cuál es el papel de los caracoles en el acuario?
Cada uno en su papel
La mayoría de las personas que han adquirido un acuario de agua dulce más de una vez se han encontrado en su interior la presencia de caracoles invadiendo la superficie y arrasando las plantas que allí habitan. Esta invasión supone un grave peligro porque los vegetales son indispensables para calibrar el nivel de nitrógeno necesario para el buen mantenimiento del agua y proporcionar el oxígeno a los peces. Las plantas deben protegerse porque además, proporcionan a su entorno la dosis precisa de CO2 y una correcta iluminación. Pero gracias a una serie de métodos, este problema tiene fácil solución.
Antes de eliminar sistemáticamente a los invasores, hay que tener en cuenta que muchas de estas especies no son dañinas para nuestro acuario, sino que, además, son un factor muy beneficioso a la hora de mantenerlo en un buen estado. Por ello, el paso principal será diferenciar los malignos para no acabar con los benignos.
Primer paso, identificación
Lo primordial, ante todo, es saber identificar la especie que reside en tu acuario. Una de las medidas que certifican la presencia de estos invertebrados marinos es el deterioro paulatino del acuario. En este sentido, si consideramos que el número de moluscos es abundante, hay que proceder a su eliminación porque estaríamos ante una plaga.
Los primeros síntomas que acreditan que estos animales están acabando con nuestras plantas acuáticas son los agujeros que producen en ellas. En un principio, pueden llegar a ser imperceptibles, pero hay que estar muy alerta porque en un breve periodo de tiempo pueden llegar a agujerear por completo sus hojas para alimentarse.
Los más perjudiciales
Uno de los rasgos que permiten saber si la especie que tenemos delante es perjudicial o no es la concha. A partir de este aspecto diferenciamos dos tipos de caracoles poco recomendables que se aconseja eliminar cuanto antes:
# El primero de ellos es negro, con la concha ovalada. Su nombre científico es Lymnea stagnalis y es muy conocido por los aficionados al mundo acuático. Éste es uno de los más peligrosos, porque se pasa gran parte del día devorando plantas. Hay que ser muy precavidos porque se reproducen rápidamente. Suelen medir unos 9 mm.
# Existe otro modelo con la concha en espiral, lo que puede llegar a confundirle con las caracolas, llamado Caracol malasio o Caracol trompeta. Cuando no son muchos los que habitan en el acuario, no suponen ningún peligro, ya que además eliminan las algas y restos de alimentos y limpian el substrato por el día y airean o dan movimiento al acuario a través de su nado; el problema está cuando se dan de forma masiva porque recurrirán a las plantas para alimentarse y, al tener vida nocturna, pasan el resto del día enterrados bajo tierra, por lo que son muy difíciles de detectar. Suelen medir hasta 2 centímetros de longitud.
Una buena elección
A muchos acuarófilos se les plantea la necesidad de tener caracoles y no saben cuáles son los más recomendados para que crear un hábitat acuático sin causar problemas. Para ello, a continuación, sugerimos algunas variedades de este pequeño molusco con las que poder disfrutar de su presencia dentro del agua:
* La familia Apullaridae es muy común en estos lugares. Una de sus variedades, el Caracol Manzana, es el más demandado por su vistoso colorido naranja. Respecto a este molusco hay que matizar un par de detalles: es preferible que su cría se haga en un lugar separado del resto de los animales marinos porque si se reproducen a gran escala recurrirán a las plantas por falta de alimento.
* El Tropidiscus planorbis tiene el caparazón de color rojo oscuro y tiene un tamaño muy asequible: 5 mm. Es un caracol muy pacífico y beneficioso para mantener en buen estado tu acuario porque no se alimenta de plantas y resulta muy útil, ya que come detritus y desechos.
* Existen caracoles que se dedican a comer algas y no ingieren ningún tipo de vegetal, a no ser que éste esté cubierto por su alimento. Un claro ejemplo es el Pomacea Bridgesii que además de realizar esta importante labor de limpieza, es muy rápido y trabajador.
* El Camarón fantasma (Natantia gen sp.) es otro ejemplo de caracol cuyas posibilidades de convertirse en plaga son mínimas. Es muy atractivo a simple vista por lo que muchos aficionados al mundo del acuario tienden a conservarlo dentro de él, además de poder disfrutar del aliciente de ver cómo convive con el resto de animales. Pero esta especie se reproduce fácilmente y, por ello, se aconseja criarle en un espacio aparte para así disfrutar totalmente de sus crías sin que ningún otro ser acuático les ataque o moleste. Aparece atraído por los restos de alimentos que se depositan en la base del depósito de agua.
Cómo paliar las plagas
Que se quiera acabar con las plagas no significa que se tengan que eliminar radicalmente todos los ejemplares, ya que existe la opción de dejar unos pocos para que den vida y variedad al entorno. En cualquiera de los casos hay que recalcar que los caracoles muertos no resultan nada beneficiosos para los peces porque contaminan el ambiente, así que conviene retirarlos. Los productos venenosos también perjudican a las plantas y al resto de seres acuáticos, de ahí que no se recomiende su utilización.
Una de las soluciones más eficaces es la adquisición de un animal cuya alimentación se base fundamentalmente en invertebrados marinos. Uno de los más aconsejados es el Anantome helena o caracol asesino,en poco tiempo diezmara la plaga existente. En cambio, si prefieres optar por un método más barato, inserta por la noche en la tierra una hoja de lechuga. En apenas 30 minutos encontrarás un montón de caracoles rodeando el trozo de verdura. Por otro lado, existe una forma muy eficaz para prevenir las plagas: las hojas de las plantas se cubren con una masa gelatinosa donde reposan los huevos. Lo único que hay que hacer es retirar manualmente dicha capa para que se frene la reproducción.
Aunque todos estos métodos ayudan a moderar o eliminar la aparición de estos moluscos acuáticos, un factor importante que les atrae es la sobrealimentación porque los restos de comida residen en el suelo y se sirven de ellos para alimentarse.