sábado, 24 de noviembre de 2012

Temperatura en invierno

Somos muchos,los que llegado el calor,buscamos multitud de formas,para bajar unos grados esa temperatura,pero son mas veces las que olvidamos que por frio o cambios bruscos en descenso,amenazan a nuestros mimados seres acuaticos,sobre todo por patogenos que usan en aprovechamientos de esos descensos,para esto estan los consabidos termostatos,de venta en casi cualquier tienda que busquemos,tambien existen filtros con calentadores,hoy en dia muy precisos y fiables,cables acuaticos de resistencia,los cuales se estan usando cada dia mas en plantados,ya que por la ya sabida,subida del agua caliente hacia la superficie,hacen que circule el agua atravez del sustrato,lo que nunca tenemos claro del todo es que cantidad de watios es la ideal para cada acuario,asi como sistribucion de estos,para los nanos o pequeños acuarios,la mejor opcion es sin dudas unos que se conectan al tubo del filtro exterior,de esta forma aprovechamos y quitamos un chisme de enmedio,para acuarios apartir de unos 40 litros,los termostatos clasicos van geniales,y a partir de 200 litros es casi obligado mejor poner dos en vez de uno,apartir de 500 yo recomiendo tres,ya que en caso de averia,acidente o mal funcionamiento,tendremos un seguro
Hoy por suerte,las viviendas suelen de estar construidas,para evitar grandes cambios de temperatura,aun asi lo notaremos si no tenemos algun tipo de calefacion permanente, lo que nuestro acuario mantendra un minimo de temperatura estable,con lo de que un watio por litro hoy es poco menos que un derroche energetico,y no esta el horno para bollos,,como saber que temperatura tenemos de partida es facil,medir esta cuando comenzamos un ciclado,antes de poner temperatura y sobre el tercer dia de ciclado,un cubo lleno de agua junto al acuario tambien es una buena opcion,como ya digo dependera de cada uno,asi como de la fecha y clima que se haga,el agua por densidad no esta tan espuesta a grades cambios sin una fuente de calor cerca,con lo que en los meses frios nos dara datos de la temperatura ambiente que tengamos

aqui dejo una tabla que como norma nos deve de cubrir nuestras necesidades



Watios        25         50           75         100           125         150           200           250              300
Litros       20-40    40 -60   60-100  100-150  150-200   200-300    200-400    400-600      600-1000
Unidades     1            1           1              1             1             1-2             2                3                   3
* D.A         =            =           =              =             =         2 /75W     2 /100w   2/75w+1/100   3/100w

* division Aconsejada
claro esta que se pueden hacer divisiones mas pequeñitas,pero esto colleva a que se vean mas trastos,espero les valga como ayuda,asi como prevenir esos dias inesperados de bajada que seguro tenemos,un saludo

domingo, 15 de julio de 2012

Invasion de cladophoras

bueno no se creo fue una bola de cladophoras que tuve hace como un año o asi,y que conste que lo intente todo,desde manual,mecanica y por ultima con productos,esta claro que antes de hechar los quimicos saque todo bicho que queria conservar,pues todo intento fue inutil,me volvian a creces tras un tiempo,se ve que a las zooesporas no les afectaba,En la reproducción de estas algas alternan las fases sexuales con otras asexuales; en las primeras, se forman gametos que nadan arrastrados por dos flagelos, mientras que la reproducción asexual se puede dar a partir de cualquier trocito de filamento desprendido o de una esporas danzarinas y muy particulares, las zoosporas,,pues bien saque musgos y helechos,los cuales me despredi de ellos tirandolos,ya que con los tratamientos estaban fritos,por algun motivo o quizas dejadez ya que este lo tenia como caracolario,no lo desmonte,solo le hacia cambios de agua y poco mas,como encederle la luz,la invasion la evitaba quitando gran parte de esta a mano,pero llego el dia de medir parametros,rutina que tengo cada quince dias,el aburrimiento o tal vez, la cosa de saber que comen estas algas,me hizo medir parametros con un equipo,que no es mio pero si puedo disponer de las medidas que este da,llevandome una muestra de agua al trabajo,este equopo es para medir aguas de un hospital,dando como resultado casi todas las mediciones que se pueden hacer a un agua,digo casi por que lo que no mide es atraccion del atomo y polarizacioon negativa de este,la molécula consiste de 1 átomo de Oxígeno ligado a 2 átomos de Hidrógeno. Lo interesante es que ambos están unidos formando un ángulo de 105 grados. La es unión de carácter electro-magnética porque cada átomo de hidrógeno está ligado con un elemento extremadamente electronegativo, el oxígeno.,pues bien,me quede sentado de pie,el agua resulto estar superlimpia,vamos potable del todo,sin restos moleculares,carbonatos muy acomedidos,sin restos de nh en general,ni 1-2-3-4-6-7-8-9,el 5 es logico que exista restos de los complejos nitruro de elementos de transición constituyen una amplia
familia de compuestos inorgánicos,mi pregunta entonces hera,,,, y de vida a nivel de micro,estaba claro que lo que pense fue en si las zoeas comeria de estos en caso se que tubiesen,no solo tienen mas,si no que doblan a los musgos u otra planta similar,una vez mire esto,pase de nuevo a mis caracoles dentro,decir que aun con el desecho de estos el agua sigue teniendo los mismos parametros,que cuando no tenian estos,eso si,la cladophora cria mas rapidamente,,,

Seachem Hypersorb y Api Aqua Detox

haciendo pruebas,he añadido estos materiales filtrantes a un filtro,Seachem Hypersorb y Api Aqua Detox,y he hecho un ciclado de un 50 litros,con resultados muy favorables,pues midiendo a diario no he tenido ni nh2 ni nh3,y 0 de de fosfato y silicatos,los parametros de inicio bajaron algo,pero estables desde el segundo dia,me resta hacerlo sin plantas y sin luz,creo aun seran mas efectivos por logica,alguien mas los ha probado para comentar experiencias ???

martes, 5 de junio de 2012

GAMBARIO FACIL Y BONITO

Después de darles muchas vueltas al tema,tenia que decidirme,como hacer que un gambario resultara atractivo,a la vez que practico y fácil de poder atrapar una gamba determinada,ya sea por un motivo u otro,esto con los plantados se me hace eterno,o yo soy muy torpe o estas saben mas de la cuenta,en fin que dándole muchas vueltas he llegado a una conclusión,no sembrar plantas.
Y no es que no las vaya a tener,la idea es la siguiente,hacer un vivero para estas,decir queda que serán musgos y helechos,así como algunas de tallo (estas aun no tengo claro como hacer lo de las de tallo,así que cualquier aporte sera bien venido)
pues bien,para ello he mirado varias opciones,piedras volcánicas,al ser muy porosas estas se agarraran perfecta mente,la desventaja serian las siguientes;acumulacion de residuos en los poros(aunque también lo harán las bacterias benéficas),si abono las plantas en el vivero,este material retendrá parte de los minerales,caso de hacerlo con abonos completos,y por ultima si sacase estas seguro algunas zoeas (crías) se quedaría en los poros.
Rocas de la tienda; asegurarnos de que son neutras y son porosas,las lisas no nos valen
Rocas de río; habría que testear cada roca,ya que muchas son calcáreas y otras llevan minerales.
Pizarra; no tendría problemas de neutralidad pero ofrecen poco agarre a las plantas por ser muy lisas,así que pensé en cerámica,ladrillos y tejas,en definitiva arcilla cocida,los restos orgánicos de estas,ya conocidos por muchos,como akadama,hacen que baje el ph,pero un trocito para un musgo o helecho es fácil de saturar con carbonato cálcico,así queda neutro y nos ofrece porosidad para bacterias sin retenciones de sedimentos y desechos,son feos,pero no se verán casi,ya que serán tapados por musgos y helechos.
El vivero lo podemos hacer con una bandeja de los chinos,tipo taperware gigante,una pequeña bomba para mover el agua o aun mejor un filtro,la luz,no hace falta que sea muy potente,ya que este tipo de planta no requiere mucha intensidad lumínica,lo ideal es que sea del color adecuado,6500-7000
Pequeños tronquitos o raíces,decir que no nos valen coníferas ni plantas que sepamos que son toxicas,por poner un caso la adelfa.
Bueno pues ya solo queda configurar el acuario,para ello mejor decantarnos por un substrato adecuado para la variedad que vamos a criar,con un color que haga resaltar el color de las gambitas,en mi caso neocaridinas de varios colores,después de un tiempo,he comprovado que los filtros de placas para las gambitas son geniales,hacen del suelo una enorme placa bacteriana,además podemos poner la entrada al filtro exterior sin temor a que chupen crías de las mismas,un apunte,si ponemos dos troneras,la segunda podemos poner en verano un difusor conectado a un compresor,asi bajara algun grado en caso necesario,en mi caso sera permanente ya que asi aseguro una oxigenacion adecuada y aqui la temperatura es bastante alta.
de esta forma criaremos las plantas por un lado y las gambas por otro,si movemos las plantas al acuario,podemos mover estas sin problemas,para limpiar,atrapar un ejemplar determinado,en definitiva,podemos aceder a todos los rincones ya que las plantas se pueden mover,tener unas plantas de infarto y un acuario vistoso y limpio,que es de lo que se trata,haciendo las faenas mucho mas simples y eficaz

domingo, 27 de mayo de 2012

S.O.S Temperaturas altas


llega el verano,y con este la calor,los acuarios comienzan a calentarse en esceso,y las gambas,,,oju las gambas,,,,como nos descuidemos hacemos camaron cocido,,,aqui voy a contaros algunos truquillos para bajar unos grados los gambarios.
si no tenemos aire acondicionado o enfriadoras de agua,ya que los dos salen por una pasta,hay unos truquillos que nos vendran bien saber dado el momento.

Ventiladores,ya sean de acuarios o hechos caseros,estos con una fuente de alimentacion de un viejo movil y un ventilador de pc,junto a un poco de ingenio,nos bajara algun grado que otro
Compresor y aireador,tambien hara bajar algun grado,pero ojo que con este sistema evapora mas agua,habra que estar pendientes de esto
Serpentin de tubo en una nevera portatil(nevera para autos),muy efectiva si la nevera lleva mini compresor y enchufe,aveces estas solo la encontramos para coches(alimentacion),todo es cambiarle o ponerle un adaptador y transformador,consiste en hacer un rollo de tubo del filtro de salida,unos metros de este recortaran algo de potencia,pero merece la pena,se trata de dar unas vueltas dentro de la nevera,la cual llenamos de agua y la primera vez para ayudar unos cubitos de hielo,conectamos la salida siempre,asi la bomba sufre muy poco,damos unas tres o cuatro vueltas dentro y conectamos la salida al acuario,normalmente estas neveras mantienen o baja pocos grados el agua,con lo que el paso continuo hara descender la temperatura,esto lo podemos conectar tambien a un controlador de temperatura,con lo que en vez de saltar en ventilador lo hara el mini compresor de esta
Si nos hurge salir del paso por temperatura altas o muy altas,una pequeña botella de agua congelada nos hara el efecto,ojo la bajada sera brusca si ponemos muchas botellas o la dejamos mucho tiempo,mejor es ir bajando poco a poco,bajamos un grado,se saca la botella,20 minutos despues,volvemos a bajar otro grado,asi sucesivamente,no lo bajes mas de cuatro grados,tus gambas se resentiran seguro si lo haces de golpe o mas de los cuatro grados
espero les puedan venir bien estos pequeños trucos,un saludo

sábado, 12 de mayo de 2012

como prevenir las algas

generalmente por las plantas que compramos, iluminación con tubos
fluorescentes Grolux, falta de higiene y comida congelada. Pueden eliminarse
mejorando la calidad del agua y todo lo anteriormente mencionado, no se pueden
eliminar mecánicamente, estas algas no cambian su apariencia hasta después de
dos o tres meses de su muerte
ALGAS FILAMENTOSAS
Son del tipo Clorofíceas, crecen en formas de largos y finos hilos de color
verde, sobre las plantas, llegan a alcanzar los 30 cm, son indicadoras de una
buena calidad del agua, aunque su apariencia no es muy estética, en exceso
pueden llegar a destruir las plantas. Son a consecuencia de la exposición del
acuario a los rayos solares. Se pueden eliminar mecánicamente.
ALGAS FLOTANTES
Son del tipo Planctónicas, unicelulares de color verde, se reproducen
rápidamente formando un agua opaca de color verdoso “algas por floración”. Son
a consecuencia de una iluminación y elementos nutrientes excesivos. Se pueden
eliminar con frecuentes cambios de agua, filtrandose con un filtro de diatomea o
un esterilizador ultravioleta (UV) el cual también puede perjudicar a los
oligoelementos necesarios para las plantas del acuario. El agua verde es muy
apropiada para la cría de daphnias y de artemia salina.
ALGAS CEPILLO
Son del género Audouinella, (Algas rojas), crecen en formas de penachos
de color negro de 2 o 3 milímetros, sobre las hojas de las plantas de crecimiento
lento y accesorios del acuario. No se pueden eliminar mecánicamente, hay que
desechar la hoja afectada, los accesorios se pueden lavar con lejía al 25 %, el
pez Crossocheilus siamensis (Zorro siamés) se come este tipo de algas.
RECOMENDACIÓN PARA EVITAR LAS ALGAS.
Para evitar introducir nuevas algas con las plantas que adquirimos
nuevas, se sumergirán estas en lejía, (1 parte de lejía con 19 partes de agua)
durante dos minutos, aclarando la planta inmediatamente con agua corriente,
introduciendola a continuación en agua con anticloro para neutralizar cualquier
resto de lejía que pudiera quedar, esto solo retrasará un poco el crecimiento de
las plantas, pero nos aseguramos de no introducir algas en el acuario.
Respecto al uso de algicidas, hay diversas opiniones tanto a favor como
en contra, lo que si es cierto que cuando no han sido efectivo otros remedios, hay
que hacer uso de los mismos.

caridina cantonensis


Nombre común

   
Crystal Red.
Nombre científico    
Caridina cf. cantonensis ‘Crystal Red’.
Distrubución    
No se encuentra en la naturaleza, mutuación de Caridina cantonensis.
Hábitat    
No se encuentra en la naturaleza, mutuación de Caridina cantonensis.
Tamaño Macho/Hembra    
3-3.5 cm.
Diferencias Sexuales    
Mayor tamaño pleopodos en hembras, mayor tamaño anténulas en machos y mayor curvatura en el carapax de las hembras.
Esperanza de vida    
Sobre los 2 años.
Parámetros del agua    
Ph:6.2-7.5. Ph óptimo:6.5-6.8. Gh: 5-20º.
Temperatura    
18ºC-28ºC. Óptima: 23ºC.
Comportamiento/Sociabilidad    
Gregario y pacífico.
Dificultad de mantenimiento    
Dificil.
Reproducción    
Media.
Acuario recomendado (litros)    
A partir de 40 litros.
Hibrida con    
Caridina cantonensis tiger (en todas sus variedades) y probablemente con Caridina cf. breviata y Caridina cf. serrata tüpfel. .
Alimentación    
Omnívora
Observaciones    
Las crías son especialmente delicadas a amoniacos y nitritos, por lo que habrá que llevar especial cuidado con ellos. Prohibido abonar con abonos con cobre.
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Se trata de la más popular de las gambas mantenidas en acuario. A pesar de ello, existen muchos mitos y errores alrededor de su mantenimiento.

Hasta una nueva revisión, esta especie es una forma de color de Caridina cantonensis, especie originaria del sur de China. Esta forma de color es consecuencia de una mutación recesiva en Caridina cf. cantonensis ‘Bee’.

Esta mutación fue dada a conocer por primera vez en 1996 en Japón por Mr. Hisayasu Suzuki, un criador de gambas cebra (Caridina cf. Cantonensis ‘Bee’) anteriormente designadas como Caridina serrata. Debido a este error en la clasificación en su momento se ha difundido en gran medida este error de clasificación, y aún hoy en nuestros días es posible encontrar lugares donde este grupo de especies y formas de color son designadas como C. serrata.

Actualmente existen varias formas de color pertenecientes a este complejo de especies, que se comercializan y se mantienen en acuarios: C. cf. cantonensis ‘Bee’ (gamba abeja o Bee en inglés, también denominada Diamond en Asia para los ejemplares seleccionados con grandes franjas blancas).

C. cf. cantonensis ‘Crystal Red’ (es la mutación recesiva donde el negro es sustituido por el rojo, también existen múltiples formas de selección dependiendo de la intensidad y distribución de las franjas blancas, denominadas internacionalmente por el acrónimo CRS, Cristal Red Shrimp).

Por último  C. cf. cantonensis ‘Tiger’ (forma de color que carece de franjas blancas casi en su totalidad, y posee una características franjas negras similares a las de un tigre, de ahí su nombre), de esta forma, existes varias formas de selección, de cuerpo azul, y de franjas negras anchas (dándole un aspecto negro).

Las Crystal Red en el acuario.

La naturaleza ‘artificial’ de esta gamba, la hace más delicada que sus hermanas normales. Su ‘reserva’ genética no es muy buena, y su ‘pseudo-albinismo’ hace que sea una especie más sensible de lo normal.

Lo principal es su mantenimiento es conocer sus punto débiles, que son pocos, pero importantes; la calidad del agua y la temperatura.

Respecto a la calidad del agua, podemos decir, que el secreto reside en la estabilidad del sistema acuario. Para conseguir esta estabilidad se necesita un acuario madura dotado de una buena capacidad de filtración biológica. Son extremadamente sensibles al los compuesto amoniacales, y en general a todos los compuesto nitrogenados derivados de la actividad biológica. Por ello, como se dice más arriba, un buen sistema de filtrado es más que una buena opción, es totalmente necesario.

Estos animales provienen de gambas que habitan en cursos de agua muy oxigenados, con mineralizaciones muy bajas, y pH ácido, inferior a 6,5. Estas condiciones, hacen que los compuesto amoniacales, sea muy poco estables, esto unido a la pureza de las agua donde habitan, hace que estos compuesto sean inexistentes, por lo que se puede intuir que es el motivo de su baja tolerancia. Aunque es importante comentar que existen criadores que las mantienen con bastante éxito en condiciones más neutrales, casi si dudarlo, se podría afirmar que se trata de acuario maduros con una capacidad de filtración biológica inmejorable.

El otro factor importante es la temperatura, podemos afirmar que dependiendo de las condiciones del acuario, a partir de los 26ºC cesa la actividad reproductiva, y por encima de los 28ºC empiezan a tener problemas para sobrevivir, por lo tanto, una temperatura optima, será aquella por debajo de 26ºC. Probablemente puedan soportar temperaturas mas elevadas en condiciones de máxima oxigenación, pero no es lo deseable.

Concretando, debemos proporcionar un acuario con una capacidad de filtración biológica extra-dimensionada, procurar un entorno lo mas fresco posible para el verano. Por supuesto, debemos diseñar el equipamiento de nuestro acuario para Crystal Red de forma que podamos mantener una buena plantación, que será nuestro colchón tanto para un fallo en la filtración biológica, como nuestra reserva de oxígeno disuelto en el agua.

La alimentación.

En general comen cualquier cosa que se hunda, pero usaremos alimentos granulados de buena calidad, y aportaremos vegetales como espinacas y zanahorias y pepinos.

El espectáculo de la reproducción.

Uno de los objetivos de aquellos que disfrutamos de estos animales, es conseguir una colonia estable y que se reproduzca continuamente en nuestro acuario de forma natural. La realidad es que una vez que hemos conseguido un acuario estable, no es nada difícil… con una buena alimentación conseguiremos el resto.

Para iniciarse en la reproducción, lo más recomendable, es empezar con una colonia de al menos unos 6 ejemplares donde haya machos y hembras.


¿Cómo diferenciar machos de hembras?

No es una tarea fácil, al menos hasta que no tienen más de un centímetro y medio.

Los machos suelen ser esbeltos, con los pleópodos cortos y una cabeza más afilada y fina que las hembras.

Las hembras en cambio, suelen ser ligeramente más grandes en tamaño, y corpulentas, con el caparax más grande y redondeado, los pleópodos más largos, y la terminación de los segmentos abdominales más anchas y alargadas.

Las hembras son fertilizadas por los machos tras la muda, se libera algún tipo de marcador químico que los machos perciben en el agua, pudiéndose ver a estos nadando alteradamente por el acuario en busca de la fuente de ese ‘olor’ Una vez fertilizada, los huevos se hacen visibles en el abdomen, siendo de color marrón de claro a oscuro dependiendo del estado de desarrollo.

El período de incubación va desde los 20 días hasta los 28. Cuando este periodo termina y la hembra libera los alevines, se produce en los siguientes días la siguiente muda y vuelve a quedar fertilizada.

Esta especie de gambas, carecen en absoluto de fase larvario, liberándose los alevines totalmente formados. Suelen hacerse visible con unos 2 mm, aproximadamente uno o dos días después de ser liberados.

Los primero días de vida, son bastante inactivas y no se mueven mucho., permaneciendo largos periodos de tiempo en el mismo lugar.

En los sucesivos días comienzan a adquirir tamaño y a volverse mas activas, interesándose por la comida de la misma forma que los adultos.

Aproximadamente en un mes y medio, alcanzarán una talla de un centímetro y pocos milímetros, y ya podremos empezar a considerarlas adultas, a pesar de que no hayan desarrollado totalmente su coloración definitiva.

Cuando son jóvenes presentan una coloración mas llamativa que de adultos, pero a grandes rasgos se puede diferenciar  si serán coloridas o no.

Cuando alcancen un centímetro y medio, empezaran a reproducirse de nuevo.

Calidad y grados en las Crystal.

En los últimos años, se ha creado una cultura entorno a esta gamba, donde los criadores buscan y seleccionan los caracteres y patrones de coloración mas brillantes y llamativo. Por supuesto, los precursores de esta moda son los japoneses.

Aquí es donde mas mitos y bulos se han distribuido, probablemente debido a los intereses económicos creados entorno a los ejemplares más selectos.

Mitos como que las coloraciones de alta graduación son el resultado de cruces entre Crystal de baja graduación y C. huananensis. Especie de la que por otro lado, a penas existe documentación. En cualquier caso, los cruces interespecíficos suelen tener como resultado una descendencia estéril o de poca fertilidad. Si la descendencia fuese totalmente fértil, estaríamos hablando de la misma especie o muy emparentada.

Personalmente me inclino a pensar que se trata de cruces entre poblaciones diferentes de la misma especie, ejemplares salvajes (de color negro y blanco) que introducen nuevos genes que fomentan la aparición de nuevos y diferentes patrones de color.

Las graduaciones van de C a SSS (C menor grado y SSS mayor), existiendo diferentes variaciones en cada tipo, sobre todo en los mas altos.

Para no extendernos muchos, diremos que cuanto más intenso es el blanco y más superficie del cuerpo cubre, más valoradas son. A partir del grado S, la superficie de blanco es superior a la de rojo, y este es muy intenso, llego a cubrir partes como patas, y antenas.

Cuando la principal franja roja en el abdomen es más ancha al en el dorso que en el lateral, formando un triangulo, se le denomina ‘diente de tigre’ (Tiger Tooth). Cuando esa misma franja roja, esta rodeado de blanco y forma un punto rojo vista desde arriba, a ese punto rojo se le denomina Hinomaru (que es el nombre que dan los japoneses a su bandera). Si este hinomaru tiene una franja blanca en su interior, se le denomina ‘señal de dirección prohibida’ (no-entry sign).

Así existen muchas características que los criadores buscan y valoran en sus especimenes, hasta llegar a ejemplares totalmente blancos, bastante raros y difíciles de mantener.

De nuevo hay que resaltar que cuanto mejor sea la calidad del agua, y la alimentación, el colorido será más brillante y mejor. Pues aparte de la genética, los parámetros ambientales, tienen una buena influencia en la calidad de los especimenes.

Caracoles si o no???

¿Cuál es el papel de los caracoles en el acuario?
Cada uno en su papel
La mayoría de las personas que han adquirido un acuario de agua dulce más de una vez se han encontrado en su interior la presencia de caracoles invadiendo la superficie y arrasando las plantas que allí habitan. Esta invasión supone un grave peligro porque los vegetales son indispensables para calibrar el nivel de nitrógeno necesario para el buen mantenimiento del agua y proporcionar el oxígeno a los peces. Las plantas deben protegerse porque además, proporcionan a su entorno la dosis precisa de CO2 y una correcta iluminación. Pero gracias a una serie de métodos, este problema tiene fácil solución.
Antes de eliminar sistemáticamente a los invasores, hay que tener en cuenta que muchas de estas especies no son dañinas para nuestro acuario, sino que, además, son un factor muy beneficioso a la hora de mantenerlo en un buen estado. Por ello, el paso principal será diferenciar los malignos para no acabar con los benignos.
Primer paso, identificación
Lo primordial, ante todo, es saber identificar la especie que reside en tu acuario. Una de las medidas que certifican la presencia de estos invertebrados marinos es el deterioro paulatino del acuario. En este sentido, si consideramos que el número de moluscos es abundante, hay que proceder a su eliminación porque estaríamos ante una plaga.
Los primeros síntomas que acreditan que estos animales están acabando con nuestras plantas acuáticas son los agujeros que producen en ellas. En un principio, pueden llegar a ser imperceptibles, pero hay que estar muy alerta porque en un breve periodo de tiempo pueden llegar a agujerear por completo sus hojas para alimentarse.
Los más perjudiciales
Uno de los rasgos que permiten saber si la especie que tenemos delante es perjudicial o no es la concha. A partir de este aspecto diferenciamos dos tipos de caracoles poco recomendables que se aconseja eliminar cuanto antes:
# El primero de ellos es negro, con la concha ovalada. Su nombre científico es Lymnea stagnalis y es muy conocido por los aficionados al mundo acuático. Éste es uno de los más peligrosos, porque se pasa gran parte del día devorando plantas. Hay que ser muy precavidos porque se reproducen rápidamente. Suelen medir unos 9 mm.
# Existe otro modelo con la concha en espiral, lo que puede llegar a confundirle con las caracolas, llamado Caracol malasio o Caracol trompeta. Cuando no son muchos los que habitan en el acuario, no suponen ningún peligro, ya que además eliminan las algas y restos de alimentos y limpian el substrato por el día y airean o dan movimiento al acuario a través de su nado; el problema está cuando se dan de forma masiva porque recurrirán a las plantas para alimentarse y, al tener vida nocturna, pasan el resto del día enterrados bajo tierra, por lo que son muy difíciles de detectar. Suelen medir hasta 2 centímetros de longitud.
Una buena elección
A muchos acuarófilos se les plantea la necesidad de tener caracoles y no saben cuáles son los más recomendados para que crear un hábitat acuático sin causar problemas. Para ello, a continuación, sugerimos algunas variedades de este pequeño molusco con las que poder disfrutar de su presencia dentro del agua:
* La familia Apullaridae es muy común en estos lugares. Una de sus variedades, el Caracol Manzana, es el más demandado por su vistoso colorido naranja. Respecto a este molusco hay que matizar un par de detalles: es preferible que su cría se haga en un lugar separado del resto de los animales marinos porque si se reproducen a gran escala recurrirán a las plantas por falta de alimento.
* El Tropidiscus planorbis tiene el caparazón de color rojo oscuro y tiene un tamaño muy asequible: 5 mm. Es un caracol muy pacífico y beneficioso para mantener en buen estado tu acuario porque no se alimenta de plantas y resulta muy útil, ya que come detritus y desechos.
* Existen caracoles que se dedican a comer algas y no ingieren ningún tipo de vegetal, a no ser que éste esté cubierto por su alimento. Un claro ejemplo es el Pomacea Bridgesii que además de realizar esta importante labor de limpieza, es muy rápido y trabajador.
* El Camarón fantasma (Natantia gen sp.) es otro ejemplo de caracol cuyas posibilidades de convertirse en plaga son mínimas. Es muy atractivo a simple vista por lo que muchos aficionados al mundo del acuario tienden a conservarlo dentro de él, además de poder disfrutar del aliciente de ver cómo convive con el resto de animales. Pero esta especie se reproduce fácilmente y, por ello, se aconseja criarle en un espacio aparte para así disfrutar totalmente de sus crías sin que ningún otro ser acuático les ataque o moleste. Aparece atraído por los restos de alimentos que se depositan en la base del depósito de agua.
Cómo paliar las plagas
Que se quiera acabar con las plagas no significa que se tengan que eliminar radicalmente todos los ejemplares, ya que existe la opción de dejar unos pocos para que den vida y variedad al entorno. En cualquiera de los casos hay que recalcar que los caracoles muertos no resultan nada beneficiosos para los peces porque contaminan el ambiente, así que conviene retirarlos. Los productos venenosos también perjudican a las plantas y al resto de seres acuáticos, de ahí que no se recomiende su utilización.
Una de las soluciones más eficaces es la adquisición de un animal cuya alimentación se base fundamentalmente en invertebrados marinos. Uno de los más aconsejados es el Anantome helena o caracol asesino,en poco tiempo diezmara la plaga existente. En cambio, si prefieres optar por un método más barato, inserta por la noche en la tierra una hoja de lechuga. En apenas 30 minutos encontrarás un montón de caracoles rodeando el trozo de verdura. Por otro lado, existe una forma muy eficaz para prevenir las plagas: las hojas de las plantas se cubren con una masa gelatinosa donde reposan los huevos. Lo único que hay que hacer es retirar manualmente dicha capa para que se frene la reproducción.
Aunque todos estos métodos ayudan a moderar o eliminar la aparición de estos moluscos acuáticos, un factor importante que les atrae es la sobrealimentación porque los restos de comida residen en el suelo y se sirven de ellos para alimentarse.

lunes, 26 de marzo de 2012

¿Qué hacer con los acuarios de invertebrados durante las vacaciones?

Finalmente ha llegado el verano,navidades o como es la que se aproxima Semana Santa, y para muchos ha venido el tiempo de viajar. Los que tienen un acuario de invertebrados (o más de uno), y desean irse de vacaciones, se preguntaran qué hacer con sus animales mientras están fuera de casa.
Generalmente, los invertebrados viven mejor con poca comida,  que si tienen en exceso. Demasiada comida tiene un impacto negativo en la calidad del agua, además de incrementar la carga bacterial de la misma - estos dos factores  pueden causar muchos problemas, en especial para los camarones.
Si sólo vas a estar fuera de casa por dos o tres semanas, no habrá la necesidad de cambiar el agua del acuario de los invertebrados, ya que no se han alimentado con comida artificial, y sin ella, la contaminación del agua permanece baja, siempre y cuando el sistema de filtración funcione convenientemente.
No obstante, es importante que pongas una porción generosa de hojas de árboles en el acuario, (de las que se recogen en otoño, que han caído naturalmente al suelo, y que son de color marrón), si es posible algunos días antes de que te vayas de vacaciones.
 Haz un cambio proporcionalmente mayor del agua del acuario un día antes de que te vayas, y haz otro cambio de agua cuando regreses.
Si tienes alguien que cuidara tu casa o apartamento, podrías pedirle que compruebe si el filtro de tu acuario funciona adecuadamente.
La regla siguiente aplica también a los acuarios con peces: un pez sano sobrevivirá sin problemas por 10 a 14 días sin comida. No obstante, si hay peces juveniles en tu acuario, o si tus peces tienden a mordisquear a los invertebrados, podrías colocar un dosificador-dispensador  automático de alimento, con el cual puedes programar  la cantidad y frecuencia de alimento a dosificar; o si alguien va a alimentar a los peces e invertebrados por ti (dosificación manual), sería  más conveniente dejarle el frasco de alimento granulado, de los que tienen  tapa corrediza,  que le permitirá  graduar la cantidad de alimento a dosificar con mayor facilidad, evitando de esta manera   que de forma accidental le eche una cantidad excesiva de alimento.
Si tienes más de un acuario, sería recomendable, dejar indicado la cantidad de alimento a dispensar en cada acuario dependiendo del número de animales en él, así se mantendrá el equilibrio en tu acuario de forma estable, y se evitara cambios de agua durante tus vacaciones.

jueves, 8 de marzo de 2012

Vegetales para nuestras gambitas (2ª Parte)

    Bueno pues continuamos con los vegetales,hoy comentare sobre las hojas,efectos y beneficios,hablare de las hojas secas,ya que verdes también se administran,pero como alimentos directos,las secas tienen como diferencia haber retirado si no toda,gran parte de su savia.
    Terminalia catappa;
Las hojas contienen varios flavonoides (como el kamferol o quercetin), varios taninos (tal como punicalina, punicalagina o tercatina), saponinas y fitosteroles. Debido a su riqueza en principios activos, las hojas (e incluso la corteza) se usan en varias medicinas tradicionales con distintos propósitos. Por ejemplo, en Taiwán las hojas desprendidas del árbol se usa como hierba para tratar las enfermedades del hígado.

frutos sobre el árbol.
En Surinam el de hojas se prescribe contra la disentería y la diarrea. Se ha afirmado que las hojas contienen agentes para prevenir el cáncer, aunque no ha podido demostrarse, y antioxidantes además de anticlastogénico. Es muy utilizado por los criadores de peces ornamentales, principal mente peces bettas, peces discos, y peces killis, pero se puede utilizar en cualquier especie,se conoce por sus propiedades medicinales en los peces y los ayuda en su reproducción, desde hace siglos los criadores de peces en taiwan utilizan las hojas secas de la planta colocándola en el acuario o en su filtro,
 
      LAUREL ( Laurus nobilis) Al laurel lo conocen algunos porque sus hojas aromatizan de forma inconfundible  platillos de la dieta mediterránea la cual, encuentra en las hojas de este árbol uno de sus mejores y más poderosos aliados. En medicina herbolaria, el laurel se usa como un estupendo tónico para incidir de forma positiva en problemas digestivos, articulares, musculares, así como en interrupciones y retrasos anómalos del ciclo menstrual. Pero más allá de sus usos culinarios y medicinales, el Laurel hace que nuestras gambas tengan apetito
    Entre sus componentes, destacan los ácidos fórmico, pelargónico, acético, cinámico, láurico, caproico, propiónico, linoleico y oleico. Pero además contiene canfeno, terpineno, limoneno y sabineno.
Eso sí, en lo que se refiere a su composición alimentaria, el laurel contiene hidratos de carbono, potasio, fibra, calcio, magnesio, fósforo, vitamina B6, ácido fólico y vitamina C, entre otros.

    MORERA  (Morus spp.) Las hojas de morera (Morus spp.) han sido el alimento tradicional del gusano de seda (Bombyx mori). hay evidencias de que la sericultura comenzó hace unos 5,000 años (Huo Yongkang, Universidad Agrícola del Sur de China, comunicación personal) y por tanto la domesticación de la morera. La morera ha sido seleccionada y mejorada en cuanto a su valor nutritivo y al rendimiento de sus hojas desde hace mucho tiempo. A través de proyectos de gusano de seda, la morera ha sido llevada a muchos países alrededor del mundo, y ahora se encuentra desde las áreas templadas de Asia y Europa, en los trópicos de Asia, Africa y América, hasta el hemisferio sur (Sur de África y Sudamérica). Existen variedades de morera para muchos medios ambientes, desde el nivel del mar hasta altitudes de 4,000 msnm (FAO, 1990), y desde los trópicos húmedos hasta las zonas semi áridas (como el Cercano oriente con 250mm de precipitación anual) y templadas. La morera también se cultiva bajo irrigación. Aunque la mayoría de los proyectos de producción de seda han tenido una vida limitada debido a las dificultades en el procesamiento y en la comercialización de la seda o los productos terminados, los árboles de morera han permanecido en la mayoría de los lugares donde han sido introducidos.
El uso principal de la morera a nivel mundial es como alimento del gusano de seda, pero dependiendo de la localidad, también es apreciada por su fruta (consumida fresca, en jugo o en conservas), como delicioso vegetal (hojas y tallos tiernos), por sus propiedades medicinales en infusiones (té de morera), para paisajismo y como forraje animal. Los usos múltiples de la morera han sido reconocido (Zepeda, 1991). Es sorprendente, sin embargo, que una planta que ha sido utilizada y mejorada para alimentar a un animal con requerimientos nutricionales elevados, el gusano de seda, haya recibido una atención limitada por ganaderos, técnicos e investigadores pecuarios. Hay ciertos lugares donde el follaje de morera se usa tradicionalmente en la alimentación de rumiantes, como en ciertas partes de India, China y Afganistán, pero fue solo en los ochentas que empezó el interés en su cultivo intensivo y su uso en la alimentación de animales domésticos.
     La composición química de las fracciones del follaje de morera reportada por varios autores se presenta en la Tabla 1. La proteína cruda de las hojas varía entre 15 y 28% dependiendo de la variedad, edad de la hoja y las condiciones de crecimiento. En general, los valores de proteína cruda pueden ser reconsiderados similares a la mayoría de follajes de leguminosas. Las fracciones fibrosas en la morera son bajas comparada con otros follajes. Shayo (1997) reportó contenidos de lignina (detergente ácido) de 8.1 y 7.1% para las hojas y corteza despectivamente. Una característica sorprendente en la morera, es su alto contenido de minerales con valores de cenizas de hasta 17%.Los contenidos típicos de calcio son entre 1.8-2.4% y de fósforo de 0.14-0.24%. Espinosa et al. (1998) encontraron valores de potasio entre 1.90-2.87% en las hojas y entre 1.33-1.53% en los tallos tiernos, y contenidos de magnesio de 0,47-0.64% en hojas y 0.26-0.35% en tallos tiernos.

   CASTAÑO,(castanea sativa) Elcastaño tal y como lo conocemos hoy en día, es un árbol muy útil que se cultiva desde hace más de 2.500 años y, desde entonces, ha formado parte de la cultura occidental. Los castañares actuales son bosques semi salvajes que, gracias a sus características ecológicas, ocupan buena parte de las tierras más agrestes y pobres del centro y sur de Europa y del norte de África. 
     Sus frutos, las castañas, poseen un alto contenido en hidratos de carbono, grasas, proteínas y sales minerales. Maduran en el otoño, estación en la que el olor dulzón a castañas asadas impregna el aire frío y húmedo de muchas ciudades y pueblos. En tiempos pasados, las castañas jugaron un importante papel en épocas de hambruna. A pesar de que su uso como alimento básico ha ido decayendo, todavía forman parte de numerosos platos culinarios: potajes, acompañando carnes y pescados, en dulces y confituras, marrón glacé, etc. En medicina popular, la infusión de las hojas se emplea por sus propiedades expectorantes, antitusígenas, astringentes, antidiarreicas, antipiréticas y antirreumáticas. Antiguamente se recomendaba para tratar la tos ferina. 
     añade taninos al agua benéficos para las gambitas ya que actúan como defensa del aparato espiratorio,además he observado que las crías buscan estas hojas mas de lo normal




       (como varéis esto da para una tercera parte,así que aguantaros que hay mas,jajajajaaja)

martes, 6 de marzo de 2012

Vegetales para nuestras gambitas (1ª Parte)

         Mucho es lo que se habla de este tema,a veces enfocado de varias formas,unas por razón de comida,otras como depurativos y otras como meros estratos de colonizacion bacteriana y susceptibilidad para otros micro organimos.
La verdad es que debiéramos de encauzarla de dos formas nada mas,la primera como alimentacion y aporte de fibras,la segunda como aportadores de taninos y sustento de micro plancton y bacterias que suelen abundar en estas,ya que por descomposición de estos,se producen una vida bastante amplia si la miramos a micro.
           Otra cosa es los efectos que añade,que yo sepa nadie ha verificado que,por citar un ejemplo,la terminalia es buena para la circulacion y las varices,no creo se tome la tensión a una gamba,y menos si tiene varices o no (jejejeje) además donde las tendrían???


           Lo principal creo es la alimentacion,ya que taninos podemos añadirles de muchas formas,tras lo cual y lo mas inmediato es saber si son toxicas o no,vuelvo al ejemplo,no voy a añadir cicuta a mi gambario,ya que a sabiendas de que se usaba para matar piojos en la edad media,para esto un libro de herbario natural nos viene al dedillo.

            Pero me dejo de cosillas raras y voy a lo que me trae hoy aquí,los vegetales como comida,como sabéis nuestras gambas son algivoras y fitoplactonicas de origen,oportunistas nata y carroñeras,aun asi lo que si esta claro es que las zonas de origen caen cientos de hojas al medio donde viven,tampoco aqui se da la terminalia,ni muchas otras hojas que les ponemos,pero si una cantidad citable como son herbaceas y de leñosas.las que si he probado son,como no la terminalia,castaño,laurel,morera,tilo,platanera,roble,encina y alcornoque,segun cual les demos,haran mas o menos una cantidad de taninos,estas las he provado en secas,recolectadas por mi lejos de cualquier foco de contaminacion.


            Las que uso verdes son por lo general herbaceas,bien de cultivos donde se que no tienen producto alguno o verificado como ecologico, son de espinaca silvestre tambien llamada vinagrera por estos lares,,,,leches no paezco andaluz,,,hojas de col,diente de leon,colleja o verdolaga y acelga,tambien algunas de arboles como son el laures tilo,morera y olmo,todas estas previa cocion de unos treita segundos,mas no que pierden todas las propiedades asi como minerales y sales,transformando estos en nitratos,de hay que el agua de cocion de vegetales es muy bueno para las plantas,y lo sera no lo niego,pero que te aporta entonces los vegetales ???,de hay de no pasarnos,se entiende que lo hago en poca cantidad y con agua hirviendo,las secas las paso por microhondas mejor,potencia al minimo,unos minutillos 2-3.

            Tambien estan los frutos o sus vainas,asi como cereales,hortalizas y leguminosas,estas pasa por ser solo una parte o completo, por lo que tambien tenemos las vertientes de seco o verde,dependiendo de que tipo es,se coceran o no,aqui entran los salvados como el de arroz,guisantes,piñas de alisos,zanahoria,pimiento,pepino,frambuesa y alguna mas que se quedan en el tintero.




(proximamente las segunda parte,segun vaya viendo habra mas partes o menos,pero hay para un rato)





domingo, 4 de marzo de 2012

Neocaridina heteropoda (VAR- SILVESTRE)

-Nombre científico:
Neocaridina Heteropoda (antes Neocaridina Denticulata Sinensis).
-Nombre común:
A la variedad normal, que suele ser transparente o azulada se la llama por su nombre, Neocaridina Heteropoda, mientras que la roja, más popular, se le suele llamar, entre otros nombres, gamba cereza, Red Cherry, Cherry Shrimp.
-Orden:
Decapoda
-Familia:
Atyidae
-Género:
Atyinae
-Morfología:
Cuerpo típico de las gambas. Su cuerpo está dividido en dos partes esenciales: cefalotórax y abdomen. Su cuerpo es casi cilíndrico, aunque está ligeramente comprimido por ambos lados. El cefalotórax posee 5 pares de patas las cuales tienen cada una funciones distintas. A parte, posee apéndices que le ayudan a sobrevivir en la naturaleza, como pleópodos en cada parte del abdomen, maxilípedos para comer, antenas sensoriales...
Su coloración varía: transparente azulada (algunos comercios venden como Neocaridina Blue los ejemplares más azulados) para la variedad común y rojo intenso para las hembras de la variedad Cherry y un tono rosáceo para los machos. Aunque la intensidad del color que desprendan puede variar dependiendo de sus hábitos alimenticios, tamaño, género y de lo cómoda que esté en el acuario. Al introducirlas en el acuario, estarán casi transparentes, aunque poco a poco cojerán color. Lo que sí es verdad es que las hembras que están ovadas desprenden un color rojo muy intenso.
-Diformismo sexual:
Las hembras alcanzan un tamaño mayor y sus escudos situados en los pleópodos son mayores para albergar los huevos. Las hembras suelen ser verdes mas intensas, con una mancha verde situada en la parte trasera de la cabeza, la cual corresponde a los huevos sin fecundar.
-Hábitat:
Originaria de Hong Kong y Taiwán, aunque ha sido introducida accidentalmente en sistemas fluviales pertenecientes a Hawai.
-Tamaño:
Alcanzan entre 1,5 y 2,5 CM.
-Alimentación:
Es omnívoro y carroñero. Es uno de las muchas especies que limpian el fondo comiéndose los restos de comida. Le apasionan las algas, aunque esto no significa que se descarte la posibilidad de que deje de comerlas tanto si tiene más alimentos a su disposición. Come, entre otras cosas, Musgo de Java y alimento comercial para peces de fondo, ricos en espirulina. Deberemos también alimentarlas con vegetales como zanahoria, lechugas, guisantes...y también con papillas caseras. Les gusta mucho la espirulina también. Aceptará escamas y gránulos también.
-Características del agua:
PH: 6.5-7.5.
GH: 10ºd
Necesitan de agua medianamente duras para formar su exoesqueleto.
Reaccionan adversamente al cobre, y muchos abonos líquidos lo contienen. No necesita agua salada en ninguna fase de su vida. Muy sensible a los compuestos nitrogenados elevados.
-Nivel que ocupa:
Ocupa el fondo, aunque si están sin peligro se pasearán por todo el acuario de vez en cuando.
-Sociabilidad:
Muy gregaria. Se recomienda que se las mantenga en grupo ya que así salen más y se sienten menos estresadas. Hay que tener cuidado con sus compañeros de acuario, muchos peces se los comerán. Los compañeros ideales son Ancistrus y Corydoras, aparte de Guppys y peces pequeños.
-Reproducción:
Relativamente fácil. Es una de las gambas más fáciles de criar ya que no necesitan pasar por aguas salobres para este fin. En la naturaleza se crian cuando el agua sobrepasa los 20ºC, principalmente en primavera y verano. En acuario, se necesitan las mínimas condiciones de agua arriba descritas. Una vez los huevos estén maduros, pasan a la parte inferior del abdomen saliendo por el orificio genital situado entre el tercer par de periópodos y siendo fertilizados llegando al quinto par. Los huevos tienen aspecto anaranjado, que se va transformando en gris cuando va a parir. Los huevos son incubados durante, más o menos, 20 días, dando un número variable de ellas (entre 20 y 50). Las crias serán réplicas idénticas a los adultos, aunque de un tamaño mucho inferior pudiendo llegar a 1-2 MM. Los 3 primeros días y dependiendo de las condiciones del agua, son blancas. Después se vuelven casi translúcidas, y cojerán color más o menos a las 2 semanas de vida. Su crecimiento es lento a temperaturas bajas, igualmente si son altas. Lo ideal es un intermedio de unos 25-26ºC. Las crias serán visibles a las 3 semanas y a los 6 meses serán adultas.
A los alevines se les puede alimentar con los restos de comida de las gambas adultas, y con espirulina y alimento para alevines. También debemos suministrarles papillas y verduras.
-Esperanza de vida: Entre 12-15 meses.

Apuntes de temperatura

bueno pues devido a una consultilla de un compi se hablaba de la temperatura correcta para las neocaridinas,paso a mis apuntes ya que soy maniatico de estos,y no por que no tenga cabeza,que el destino en eso cumplio por tres o cuatro veces,,, Laughing Laughing Laughing
observaciones a distinta temperatura;
(a tener encuenta que vivo en sevilla,donde hay mucha diferencia del dia a la noche,incluso en invierno)
19-20 º,las gambitas se ven bien,la actividad es normal,tan solo observo que se ovan menos,estan mas paraditas y desde luego comen menos,el numero de crias es inferior a otras temperaturas mas elevadas,la mortalidad de las crias es moderadamente alta,entorno a un 10%,las crias obtenida son mayores en tamaño,el color de las obtenidas es menos intenso

21-22º ,se mueven bien,actividad normal,se ovan mas que con menos temperaturas,el numero de crias es igua o superior levemente a la temperatura anterior,la mortalidad de las crias es moderada,entorno a un 8%,las crias obtenida son mayores en tamaño en algunos ejemplares,el color de las obtenidas es poco mas intenso

23-24º ,se mueven bien,actividad normal a alta,se ovan mas que con menos temperaturas,el numero de crias es igua o superior levemente a la temperatura anterior,la mortalidad de las crias es moderadamente media,entorno a un 5%,las crias obtenida son menores en tamaño en algunos ejemplares,el color de las obtenidas es mas intenso,el ciclo vital,tanto en crecimiento,ovadas es mas rapido

con menos temperatura no lo he probado,tansolo alguna vez por averia o olvido de conexion del termostato,estaban paralizadas a 16-17 grados

por encima de las tomadas;como bien sabeis tambien tengo peces discos,estos estan a 30 grados,con estas conviven cherris,se han adaptado a la vida nocturna,ya que de dia serian comidas,la actividad de estas es frenetica,teniendo crias todo el año,la longevidad de estas no la tengo comprobada,pero hay un par de hembras inmensas de casi año y medio,siempre estan ovadas,,,

aclimatacion de las gambitas

Mucho es lo que se habla de la llegada de nuestras queridas gambitas a casa,,,como se hace el cambio??,que cantidad y como cambiarlas de agua??que hacemos con la temperatura??,que parametros les pongo??,todas y algunas mas de estas preguntas son las que nos asaltan,mas si eres nuevo en esto,intentare esplicarlo lo mejor posible y paso a paso....

Lo primero que devemos hacer es medir los parametros de origen,no hay que medir,no2,no3 o co2,ya que estos devido al tiempo de traslado suben con el tiempo al carecer de filtrado,solo ph,gh y kh

lo ideal para un traslado es;

Sacar la mitad del agua de origen,ojo no tirarla,ya que si notamos algo raro habra que añadir de esta (tambien en caso de acidente volquemos mas de la cuenta del agua nueva).
Un taper que ajuste con el acuario,almenos un lado,esto ayudara a mantener cierta temperatura,como vereis los redondos no nos valen ya que no habra intercambio de esta.
Un macarron de silicona,para tras haberle hecho el vacio y un nudo,el cual apretaremos mas o menos hasta lograr u8na gota cada tres segundos,(si es cada cuatro no pasa nada,mejor cuanto mas lento).
Las pruebas se haran fuera del taper contenedor de las gambis.
Si los parametros de origen son mucho mas bajos o altos respecto a los de nuestro gambario,hacer estos muchos mas lentos,una gota cada cinco o seis segundo.
LLenar el taper como unas cuatro veces mas que el agua que dejamos de origen.
Para igualar temperatura deja flotar el taper por lo menos una hora.
Pasar las gambitas con un salabre y sin prisas,ya que te recuerdo que algunas saltan,una gamba al suelo,si no se mata quedara hecha polvo por mucho tiempo.
Nunca y me repito nunca,devemos volcar el agua en nuestro acuario,ya que no sabemos si porta alguna bacteria estraña,la cual aunque no sea digamos mala,nuestras gambitas no las tienen,ya que las de origen seguramente tenga anticuerpos contra estas.las nuestras no,haciendo verdaderas escabechinas en las filas antes existentes.
Lo ideal seria pasarle una cuarentena,no cosideres tu gambi nueva adaptada hasta no haber pasado esta.
Aveces los parametros de origen vienen altos o bajos,para esto lo mejor es hacer adaptacion parcial,en mi caso lo he comprobado con las neocaridinas,de origen trian 6,8 cuando deverian traer 7 o 7,2 minimo,para esto haremos los cambio lo mas suave posible,si es en dos o tres dias mejor,para ello voy acondicionandolas,en el plazo de tres dias,y solo añado un 33 por ciento diario,con pautas diarias.
La comida,pasara a segundo plano,ya que todos somos los que queremos ver a nuestras gambitas nuevas comer,hay que recordar que se estan aclimatando,por poco que queramos estas,estan en unos parametros nuevos para ellas,por lo tanto estan en adaptacion,pasadas doce o quince horas les daremos de comer,sin pasarse nunca,que ya comeran!!!,hos recuerdo que toda alimentacion estara mojada,con lo que ingestaran agua nueva,y ya no solo seran por la piel o branquias si no tambien por aparato digestivo por donde entraran las bacterias de nuestro acuario,darles la oportunidad de adaptarse lo mejor posible esta en nuestras manos
cuando los desplazamientos son largos,haremos los cambios mas suaves aun,ya que estas vendran mas estresadas y tendran menos defensas.
Repon el agua gastada con agua de cambios,si es mucha cantidad la que has tenido que reponer,no hagas cambios enseguida,consideralo un cambio,deja pasar unos dias mas si te ocurre esto en caso de acuarios pequeños o nanos,para dar tiempo a las bacterias a repoblarse,recuerdad que en el agua tambien existen y si es pequeños estas despoblando el numero de estas.

(creo no me he olvidado nada,si es asi comentarmelo por favor,haciendo las cosas despacio adelantamos mucho,no tengas prisas en ver tus nuevas gambitas corretear por el acuario,ellas te lo agradeceran.)

Configurar un gambario

EL GAMBARIO BIEN CONFIGURADO:
Por paco mora.

EL SUSTRATO:

Un sustrato adecuado es crucial para los camarones;
Un excelente sustrato para camarones, sera el que se obtiene de fuentes naturales presentes en la naturaleza.
Las dimensiones este sustrato natural permitirán a los camarones bebé esconderse, y a las plantas, un medio ideal de arraigamiento. Este devera ser acorde con los parametros de cada especie,a recordar que hay especies que no quieren ph bajos, ideal es que sea de color,para contrastar maravillosamente con los vibrantes colores de muchas de las especies enanas de camarones, pero hay que darle prioridad siempre a los parametros que nos aportan. Hay sustratos que alcalinizan, acidifican el agua de nuestros acuarios, tambien existen neutros.
Un sustrato, puede ayudarnos a conseguir los parametros deseados para la especie que queramos mantener.

AGUA DE GRIFO:

El agua de grifo probablemente será la fuente principal para el acuario de camarones, y debe tratarse con acondicionador antes de ser usada para neutralizar el cloro y la cloramina, unos oxidantes sumamente tóxicos. Para el agua de grifo dura (niveles superiores a 10 dGH y 8 dKH), se recomienda diluirla en agua de ósmosis inversa que no contiene minerales a fin de disminuir, en consecuencia,la dureza o alcalinidad, para este fin tambien podemos usar agua destilada.
El agua demasiado blanda se puede optimizar fácilmente


Nota: La fontanería que utiliza tuberias de cobre puede resultar mortal parainvertebrados como los camarones,especialmente cuando es nueva y el agua es blanda de manera natural.
En este caso, se recomienda agregar una dosis doble del acondicionador en el agua que estamos preparando para nuestros acuarios.

EL PH:
Generalmente, la mayoría de las especies de camarones de agua dulce se proliferan fácilmente en
un rango de pH entre 6,5 a 7,5; aunque es posible que algunas especies prefieran valores entre 6,5 y 7; y otras,
apenas más alcalino, entre 7 y 7,5. Puede disponer fácilmente de esta información. También puede decidir
mantener un pH neutro de 7, que es un buen valor para las plantas acuáticas, y también es un valor adecuado para mantener seguros a la mayoría de los camarones.
Es importante mantener unos valores estables, pues el sistema osmoregulador del camaron, en caso contrario se vera dañado y en consecuencia su salud.

KH/GH:

Muchos camarones, especialmente las especies enanas, prefieren valores de alcalinidad un tanto más bajos, que se miden mediante KH (dureza del carbonato), generalmente dentro de un rango de 1 a 5 dKH (17 a 85 mg/l) y una GH (dureza general) con un rango de 3 a 6 dGH (51 a 102 mg/l). Es importante entender que los valores extremos son los que se deben evitar; el agua muy blanda o muy dura en la mitad de los rangos mencionados para KH y GH es la ideal.

NH3/4 /NO2:

El valor del amoníaco y los nitritos debe ser 0; los camarones de agua dulce no toleran el agua contaminada. De hecho, los camarones tienen branquias e inhalan oxígeno disuelto del agua, por lo tanto el amoníaco y los nitritos constituyen la misma amenaza para los peces que para ellos. Los cambios de agua periódicos de 15% a 20% dos veces por mes, son necesarios con agua de la misma temperatura que la del acuario y con la química del agua preferentemente establecida segun las necesidades del camaron expecificamente.

NO3:

Los nitratos son el subproducto del amoníaco y los nitritos, y la absorción de las plantas se encargará de controlarlos, como también lo harán los cambios de agua periódicos recomendados anteriormente.
Los valores de tolerancia del nitrato, dependera de la especie mantenida.

O2:

El oxígeno es también muy importante para los camarones. Se recomienda fervientemente respetar el programa de cambio de agua recomendado y también asegurar que la salida de su filtro proporcione un movimiento suficiente de la superficie del agua, generalmente garantizará excelentes niveles de oxígeno.

Filtración:

La filtración es imprescindible para un acuario de camarones, ya que brinda tanto la aireación necesaria, como el hábitat ideal para lograr la purificación biológica esencial del agua del acuario. Una salida de filtro direccional regulable constituye una característica conveniente, ya que es posible que ciertos grupos de camarones prefieran una corriente mayor o menor. Las especies que se alimentan por filtración generalmente preferirán un mayor movimiento de agua.
Las unidades de filtración interna de debe colocar de forma adecuada para garantizar el movimiento del agua de la superficie, que a su vez garantiza una correcta oxigenación del agua del acuario.

NOTA:Los filtros también deben presentar entradas que no retengan a los camarones pequeños.

Temperatura:

La mayoría de los camarones de agua dulce crecerán dentro de un rango de temperatura de 20 ºC (70 ºF) a 26,5 ºC (80 ºF). Algunas especies prefieren algún extremo del rango mencionado.Lo más importante es que la temperatura sea constante.
El uso de un calentador y un termómetro es muy recomendable.


PECES:

Se pueden mantener peces junto con los camarones; sin embargo, es importante prestar mucha atención a las especies que se pueden considerar. Los peces ideales son
de aquellas especies que presentan bocas muy pequeñas orientadas hacia arriba, que no son territoriales y que son muy pacíficos. Los anabántidos enanos, los vivíparos pequeños y los Characidae enanos son generalmente buenas familias de las que se pueden elegir peces.
En caso que el criador decidiera ver a sus camarones reproducirse en el acuario, por regla general, no se deberían mantener peces.


PLANTAS:

Se recomiendan las plantas vivas en los acuarios con camarones, ya que no sólo proporcionan estructuras reconfortantes para los camarones, sino que también conforman un excelente refuerzo de la calidad del agua. Las plantas absorben y utilizan como nutrientes las mismas sustancias que pueden resultar tóxicas para los camarones y peces, por lo tanto,se las debe agregar en todos los acuarios para camarones, según la cantidad deseada, con la salvedad de que deberan ser plantas de exigencias bajas, pues los camarones no suelen tolerar algunos componentes de los abonos, como por ejemplo el cobre.

Las plantas acuáticas resistentes que toleran una gran diversidad de condiciones son generalmente las mejores para incorporar.
Las especies de plantas de bajo mantenimiento como Musgo de Java (Taxiphyllum barbieri), Bolas de musgo (Cladophora aegagropila), Helecho de Java (Microsorum pteropus) son excelentes elecciones.


DECORACION:


Cuando se trata de la decoración del acuario, no existen límites para su imaginación.
Para lograr un acuario decorado maravillosamente, se recomienda usar materiales que no segreguen sustancias toxicas al agua del acuario. Los accesorios decorativos de cerámica y poliresina, pueden no estar homologados y aportar sustancias indeseables, debemos prestar atencion a su etiquetado y descartar lo que nos pueda generar alguna sospecha, hay que tener en cuenta la pintura que trae, tronquitos,raices y rocas están disponibles en tamaños y configuraciones destinadas para este fin.
Estos artículos decorativos estimularán el comportamiento natural, y pueden generar un efecto de naturaleza realista si se les agrega musgo.
De hecho, algunas de las plantas de bajo mantenimiento recomendadas en esta guía de cuidados se pueden agregar a este tipo de decoración para crear un diseño especialmente atractivo.


LA MUDA:

A medida que crecen, los camarones mudan. La muda es el proceso mediante el que los camarones se despojan del exoesqueleto que cubre sus cuerpos. Durante dicho proceso tienden a esconderse. Pasará algún tiempo hasta que el nuevo caparazón comience a endurecerse, generalmente un par de dias es suficiente para que la gamba se incorpore a su vida cotidiana.
Las dietas que son excesivamente ricas en proteínas pueden ser la causa de posibles problemas durante la muda, los niveles ideales de proteína oscilan entre 35% y 40%. Se recomienda proporcionar alimentos que hayan sido formulados especialmente para camarones, algunos de estos alimentos contienen un tipo de alga especial que es naturalmente rica en yodo(espirulina), que ayuda a los camarones a regenerar un exoesqueleto saludable luego de la muda. Lo mas recomendable es siempre una alimentacion rica en vegetales.


Consejos de cuidado y mantenimiento

Diariamente:

• Alimente a los camarones cada dos o tres dias.
• Verifique que todos ellos presenten un comportamiento normal.
• Corrobore la temperatura y asegúrese de que los filtros y los sistemas de luces funcionen sin problemas.
• Retire el alimento que no haya sido ingerido.A las tres horas como mucho.

Semanalmente:

• Realice cambios parciales de agua cada dos semanas (segun especies y cantidad de animales)
• Enjuague los medios filtrantes de espuma con el agua del acuario.
• Limpie los tubos fluorescentes y demás dispositivos si es necesario.
• Limpie las superficies de vidrio interior delantero y exteriores.(los otros interiores no se limpian)
• Llene el acuario con agua que acondicionó previamente una vez extraida la que pretendemos cambiar.
• Compruebe los parametros del agua.

Mensualmente:

• Haga el mantenimiento del filtro, y verifique el impulsor y bombas
• Cambie el filtro de goma espuma cada 3 o 6 meses.
• Verifique las cantidades de alimento, acondicionadores de agua, medios filtrantes y otros artículos de uso periódico con las que cuenta.
• Enjuagar la goma espuma en el agua de la pecera(agua extraida del cambio)

Recodar que esto es un resumen general,existiendo especies que requeriran otros parametros y montajes
(estraido de Fluval company,asi como de Shrimp vital, Society SC, Amura club, club garnelen Ao Shrimp,ESMEMIMI y comprobaciones propias)

mutaciones y cruces


 En busca de las heteropodas azules;
un cruce nesesario???

Pues bien,como todos sabemos,el las heteropodas no hay un autentico azul,ya que unas son semi trasparentes,caso se las rilis azules o las gellis,estas por eliminacion de lipocromos rojos azulean algo esa trasparencia,que mas bien es celeste o azul muy palido,las dark blue si nos dan algo mas la nota,pero como gambas que son, son camaleonicas,osea mostraran mas o menos azul dependiendo el estado de animo y los colores de nuestros acuarios,decir tambien que esta variedad solo da pocas gambas azules reales,ya que en estas hay varios patrones de pigmentacion,mismo caso de muchas especies en la naturaleza,dando muchas marrones con un leve tono azulado.
 pues bien se me ocurre un cruce que podria tener consecuencias beneficas,sera cuestion de hir probando,por un lado tenemos las gellis,ausencia total de lipocromo rojo y melaninas,podriamos llamarlas no melanicas fondo azul,por otro lado,los que hemos tenido o visto las black,seguro hemos observado hembras con fondo azul, decir que tanto las black como las chocolates provienen de las dark,por lo tanto este patron no existe en los machos,de hay que se tache como color falso por lo antes explicado,pues bien las black fondo azul,serian todo lo contrario a las gellis,100% melaninas azules y 0 de lipocromo rojo (las chocolates son identicas pero con lipocromo rojo,de hay el marron),solo me quedaba cruzar las dos variedades de color,asi que ya esta en marcha,decir que las obtenidas son como las cherrys o parecidas,pero las melaninas son negras no en roja como las antes mencionadas y el fondo azulea algo en estas,queda criar con estas y volver a hacer algun retro-cruce,ya hire informando,desde aqui animos a los criadores que lo puedan hacer ya que seguramente saldran cosillas simpaticas en breve y para mantener este fenotipo seria interesante que hubiese mas de una cepa,un saludo a todos

Alimentacion

Como viene siendo tema de mucho hablar,

por que no hablar de la comida que les damos;

Iré actualizando este apartado para comentar avances y consejos sobre el tema

 

Hola a todos

Pues creo que ya es hora de hacer un blog personal,intentare poner truquillos y consejos sobre el mantenimiento y cría de las neocaridinas,una cosilla que siempre he pensado es por que no resumir el nombre de esta variedad,ya que neocaridina heteropoda,podemos decir nh y para el color en cuestion y variedad(ejemplo sakura rojas,ya que por que decir red si hablamos español ???)nsr,,,
Se entiende como neocaridina sakura roja estupendamente,creo yo!!!
en fin espero comentarios y de esta forma acortar los nombresitos que ya son largos habitual mente,
(lo criadores de caridinas ya lo hacen)